Казахстан. Географический роман

Андрей Михайлов-Заилийский

Перед вами — литературная попытка создания своеобразного «географического романа». Однако эта книга вполне может заменить собой и полноценный учебник физической географии Казахстана. Квалификация автора, разделившего жизнь между дорогами и библиотеками, не исключает и такую возможность. Хороший русский язык, вкупе с изобилием научных сведений и личных наблюдений, сделают чтение не только полезным, но и увлекательным. А многочисленные фотографии помогут рассмотреть многое в цвете.

Часть II. Воздух и вода

От — 57º до +57º по Цельсию: казахстанцы — экстремалы от природы?

Разговаривать о погоде — всегда приятно и всегда кстати. Если бы не она, родимая, то люди бы больше молчали, а СМИ бы совсем распугали читателей рассказами про страшные убийства и колебания валют. Однако природа позаботилась о своём баловне и, дабы не дать умереть ему со скуки, каждый день выдаёт новую и свежую тему для разговоров и комментариев. Погоду можно ругать как угодно — ничего от этого не изменится, и ни к каким последствиям это не приведёт.

Но сегодня я хочу поговорить не о погоде, а о климате. Тем более что в случае с Казахстаном мы имеем уникальный пример одного из самых экстремальных температурных режимов на Земле. Мы, казахстанцы, умудряемся существовать в стране, где разброс низких и высоких температур составляет 100 градусов по шкале Цельсия! А это — температурный диапазон существования воды в природе — ото льда до полымя!

И в этом совсем немного лукавства. Самая низкая температура в минус 57,2º была зафиксирована в районе Атбасара, а самая высокая — плюс 57º зафиксирована в Википедии (для района Сарыагача), потому оставлю это на совести интернет-энциклопедии и сохраню в заглавии. (Чтоб ты, дорогой читатель, заглотил наживку, прочитал и познал истину.)

Я же не стану опираться на непроверенные данные неясного происхождения. А лучше обопрусь на научный «Атлас Казахской ССР», выпущенный на материалах Сектора географии в 1982 году «для служебного пользования». (Я бы с удовольствием опёрся ещё и на новые издания, но они продаются в книжных магазинах по ценам подарочных изданий для высоких кабинетов, а не общедоступных справочников для всех казахстанцев — благо, что в физической географии карты достаточно долго остаются актуальными.)

Итак, вот данные максимальных отрицательных температур, полученных с разных метеостанций республики (на что нужно обратить особое внимание — измерение температур в науке унифицировано и зачастую резко отличается от показаний бытовых термометров на ваших окнах):

Атбасар — минус 57º по Цельсию

Петропавловск — минус 53º

Целиноград — минус 52º

Кокчетав — минус 51º

Джезказган — минус 50º

Усть-Каменогорск, Караганда — минус 49º

Актюбинск, Алма-Ата — минус 48º

Если брать среднюю минимальную температуру самого холодного месяца — января, то своеобразным полюсом холода в республике может считаться Алтай в районе Маркаколя, где этот показатель составляет — 26 ºС (для сравнения, в Алма-Ате — 6 ºС, а в Целинограде — 17 ºС).

А теперь — абсолютные максимумы наблюдений:

Чирик-Рабат (в Кызылкуме), Ак-Кудук (Устюрт) — плюс 47º

Кзыл-Орда, Бетпак-Дала, Бейнеу — плюс 46º

Урда, Гурьев — плюс 45º

Чимкент, Джамбул — плюс 44º

Джезказган, Актюбинск, Талды-Курган — плюс 43º

Уральск, Кустанай, Кокчетав, Атбасар, Целиноград, Павлодар, Семипалатинск, Алма-Ата — плюс 42º

Наиболее жаркие среднемесячные температуры, таким образом, в июле держатся над Устюртом (+28 ºС) и пустыней Кызылкум (+29 ºС).

Ну, а теперь попробуем определить, где в Казахстане жили (и живут!) самые экстремальные экстремалы? Пожалуй, что тут нет равных всё тому же Атбасару, жители которого способны выдерживать максимальные перепады температуры в 99 градусов (от — 57º зимой до +42º летом). Атбасарцам наш братский привет! Впрочем, не сильно отстают от них жители и многих других славных городов севера и востока республики: Целиноград (Акмола, Астана) и Петропавловск живут с перепадами в 94º, Кокчетав — 93º, Семипалатинск — 91º, Усть-Каменогорск — 90º, Караганда — 89º. И, как это ни странно, в эту компанию вписалась и южная Алма-Ата — перепад в 90—91 градус (учитывая новые данные).

Но все эти данные будут выглядеть гораздо весомее, ежели учитывать тот факт, что объективно они мало что стоят. Они отражают лишь показания термометра, находящегося в тени и тиши метеобудки, на высоте двух метров над землёй. Человек не сидит в метеобудке, а ходит по пеклу и движется навстречу ледяному ветру, потому к научным показателям можно смело прибавлять 20—40 градусов реальной поправки! Как вам годовой перепад в 150 градусов?

Специфика природы нашей погоды — в равноудалённости республики от морей и океанов, закрытости горами с юга, близости к сибирскому антициклону и при этом в достаточно южном положении на карте. Температурный фон у нас зачастую носит застойный характер, усугубляющий значения показателей.

Конечно, все эти рейтинги — игры разума. Потому что температурные оптимумы сменяются всякими «микроледниковыми периодами», и годы морозные не совпадают с годами знойными. Однако многолетняя тенденция такова, что казахстанцев, наряду с сибиряками и монголами, можно отнести к самым закалённым представителям человечества!

Зимние сказки

Красота земли… Классические труды по географии эту тему, как правило, игнорируют. Хотя редко кто из классиков удерживается от того, чтобы не восхититься чарующей прелестью увиденного в описаниях своих путешествий. Не вдаваясь в дискуссию о целесообразности красоты, мы, тем не менее, не станем проходить мимо восхищённой поэтизации природы. Ибо это естественно для каждого неравнодушного естествоиспытателя.

Картины, созданные природой — разве они вторичны по отношению к тем произведениям, которыми наполнены наши картинные галереи и выставочные залы? Не думаю. Ну, так про зиму.

Алтай: минус 40 по Цельсию. Каково это?

Расположенный в непосредственной близости к зоне сибирского антициклона Алтай в его казахстанской части испытывает на себе все прелести арктических зим.

А жители Казахстана могут тут, не выезжая за пределы страны, испытать все эти прелести на себе.

Так что, если кто-то хочет насладиться настоящей зимой, то ему просто необходимо побывать на Алтае! То, что оно того сто́ит, не обсуждается. Потому что главные составляющие любой эталонной зимы — снег и мороз — редко где можно сыскать в таком изобилии, как здесь.

И если по морозу у Алтая могут найтись достойные соперники в других частях Казахстана, то уж по снегу — извините. Приличествующая настоящей зиме температура (—40º — не редкость!) сопровождаются тут сопоставимыми снегопадами — такими, что в несколько дней заметают деревенские дома по самые крыши.

Так что, не покривлю душой, если скажу, что зима на Алтае соответствует своему самому сокровенному и изначальному смыслу, она здесь — не только название.

Ну, а что люди?

Люди отвечают условиям!

Алтайцы — народ зимний и какой-то особой опустошённости и обречённости, даже при — 40º, на улицах и дорогах совсем не ощущается. Будто тут вовсе и не читают прогнозов погоды! Детей, правда, становится больше: если занятия в школах отменяют из-за холодов, то школяры тут же стараются воспользоваться представившейся паузой и высыпают на мороз с коньками, санками и сияющими глазами.

Для того чтобы проникнуться очарованием зимнего Алтая, лучше всего сесть на машину и прокатиться по традиционной «дороге классиков» — от Зыряновска (Алтая) в Риддер (не минуя Усть-Каменогорска). По пути вам будут каждый момент открываться картинки, вызывающие постоянное желание остановиться и запечатлеть всё это на камеру, пусть даже мобильника. Хотя можно и не снимать — всё и так останется в памяти.

И тусклый зрак солнца, едва пробивающий морозную мглу на рассвете. И взъерепененные печными дымами сёла, многие из которых насчитывают не одну сотню лет истории. И покрытые изморозью пихты, ослепительно сверкающие на солнце своим праздничным нарядом. И огромные сугробы, под которыми обнаруживаются присыпанные домишки сельчан. И уютные дорожки-траншеи, такие глубокие, что из них, кроме полоски голубого неба, и не видно ничего. И туман над Иртышом, в котором мирно плавают оторванные от земли деревья, дома и люди.

Кокшетау: похлопать Сфинкса

Кокчетавщина — место, где Аллах так неосторожно проиграл Алдару Косе затаённые в закромах своей мирозданческой торбы чудеса, — хороша в любое время года.

А тем более — зимой, когда усмирённая ледяными панцирями вода озёр и укутанные праздничными тулупами зубцы скал над запорошёнными снежной мишурой соснами превращают всё в чудесную декорацию для феерического действа.

Волшебство так и витает вокруг в такое время. Ну, когда ещё можно так вот, запросто, подойти к Сфинксу — Жумбактасу и погладить его гранитные бока? Или улечься на отполированную ветрами ледяную поверхность застывшего Чебачьего озера и, заглянув вглубь, увидать, как в тёмной бездне ворочается сонная рыба? Или выйти на засыпанную свежим снегом «Байкальскую дорогу» и заслушаться такой совершенной и звенящей тишиной, что, случись где-нибудь вдалеке посыпаться с ветвей снегу, тут же почувствуешь шелест каждой отдельной снежинки?

Зима в Кокшетау хороша во всех своих ипостасях. И ярким морозным днём, когда ясный и чистый воздух то и дело вспыхивает ослепительными ледяными кристалликами. И в ветреную пору, когда позёмка оживляет застывшие озёра стремительными и живыми струями снежной пыли. И в пору мирного снегопада, когда смачные хлопья с шумом падают на землю, и кажется: вот-вот — и всё небо ляжет на землю!

Полноценная зима, как известно, несёт в себе ещё и разные запланированные «зимние радости». Особо понятны и приятны они детям, которые до посинения могут обшарпывать салазками какую-нибудь любимую горку. Но и взрослые иные недалеко ушли от детворы — так же, до посинения, могут сидеть под полиэтиленом и, сжимая мормышку, всматриваться в вожделенную лунку.

Впрочем, Боровое (и иже с ним) самоценно настолько, что наслаждение тутошней природой вовсе не предполагает какой-то активности. Тут часами можно просто слушать шум ветра в сосновой хвое. Или медитировать, глядя на причудливые скалы. Или скрипеть промороженным снегом под ногами и тому радоваться.

Если вам повезёт, и вы сумеете насладиться всем этим благолепием в одиночестве, без посторонних, один на один (несмотря на то, что с каждым годом такое общение всё более проблематично, попытаться можно), то вы вряд ли забудете этот день до конца жизни!

Заилийский Алатау: «флаги» над пиками

После Алтая и Северного Казахстана может показаться, что ничего столь же достойного в плане зимней живописности в республике больше не осталось.

Но это — если забыть про Северный Тянь-Шань, южные зимы которого ничем не уступают признанным сибирским эталонам. А если вспомнить, что своими высотами эти горы упираются в настоящую Арктику, то нетрудно сообразить, что по разнообразию проявлений местная зима может поспорить с какой угодно!

Северный Тянь-Шань надвигается на свои подножия вертикальной четырёхкилометровой стеной. Он весь как на ладони и весь в шаговой доступности. Близость Заилийского Алатау к Алма-Ате делает посещение гор доступным практически в любое время года. Лично я не очень люблю только весну — это самый беспокойный сезон в горах. В марте здесь «идут лавины, одна за одной», а в апреле-мае — начинают свирепствовать клещи.

А вот зима здесь — чудо! Недаром так популярны среди местных альпинистов зимние восхождения на местные четырёхтысячники. Это и тренировка, и эмоциональная зарядка. Если у вас ещё невпроворот силы и энергии — не поленитесь, свяжитесь с профессиональными проводниками и обязательно потратьте себя хоть на одно восхождение зимой. Память о нём останется на всю жизнь!

Только не лезьте наверх нахрапом, «на дурачка» — горы дурачков не любят.

Обычно на такие штурмы выходишь затемно — световой день в зимних горах мимолётен и короток. Снег смачно хрустит под тяжёлыми ботинками, воздух, свежий и морозный, будоражит всё твоё пробуждающееся существо, а впереди перед глазами, разворачивается феерическое зрелище горного рассвета. Вначале нехотя тускнеют звезды, начинают оконтуриваться всё более ярким голубым ореолом силуэты скал и вершин, загораются ослепительные снежные «флаги» над острыми пиками. А это значит, что там, наверху, уже буйствует ветер, сдувающий шлейфы снега с верхушек гор.

Мир с каждым шагом становится всё ярче и ярче. И вот, наконец, пронзает долгие предрассветные сумерки острый гиперболоидный луч торопливого солнца. Он тут же принуждает окружающее искриться, сиять и буквально благоухать светом, преображая всё вокруг тебя. И всё внутри тебя!

Однако, чтобы получить хорошую зарядку на неделю, совершенно не нужно тешить самолюбие и тащиться на самый верх, проклиная себя (что согласился) и меня (что надоумил). Альпинизм, даже в простом варианте — это тяжёлый труд. Но ему есть масса других альтернатив и вариантов. Более простых и приятных. Например — небольшая прогулка по какой-нибудь заснеженной тропе после снегопада. Или даже в сам снегопад. Когда тишину вокруг нарушает лишь убаюкивающее шуршание валящихся хлопьев, а пелена мерно падающего снега вырисовывает окружающее тебя пространство таким таинственным и многомерным.

Но зима в Заилийском Алатау хороша в любом состоянии. И для того чтобы проникнуться ею, вовсе не обязательно месить сугробы из свежего снега, который всегда таит в себе опасность образования лавины. Благо, что многие из горных троп на солнцепёках южных склонов всю зиму вообще-то бесснежны и безопасны. И это один из самых лучших вариантов любования зимними горами. Солнышко ласково пригревает тебя своими южными лучами (так, что можно даже загорать!), а напротив, на другом склоне ущелья стоят, завораживая, запорошённые снегом еловые леса. Феерия!

Земля сквозняков: где дует сильнее?

Казахстан богат не только всякими хорошими людьми и разнообразными элементами таблицы Менделеева. Но и ещё много чем. Ветрами, например.

Тот, кто путешествовал по Казахстану, хорошо знаком с этой климатической особенностью нашей страны. У нас ветрено. Всегда и практически везде. Средняя скорость казахстанских ветров — 4—4,5 м/с. В прибрежье Каспия она увеличивается до 6, а в Джунгарских воротах может достигать 70 всё тех же метров, всё в ту же секунду.

Число дней, когда ветер дует со скоростью больше 15 м/с, в Алма-Ате может достигать 40, в столице — 80, а в Караганде — всех 100 дней!

Дует у нас часто и подолгу. Но есть место, которое с полным основанием может считаться «Полюсом ветрености».

«…Когда свирепствует ветер Ибэ, никакой обход границы невозможен — ветер валит с ног… На всём протяжении Джунгарских ворот ни на китайской, ни на русской стороне нет населённых пунктов кроме пограничных пикетов, нет ни посевов, ни даже огородов, потому что ветер слишком силён».

Это выдержка из увлекательной книги академика Обручева «Записки кладоискателя». Одной из тех, что заражали юные поколения мечтами о Центральной Азии. Выступая здесь в качестве писателя, Владимир Афанасьевич, как обычно, оставался учёным. Страницы, связанные со странствиями его литературных героев по Джунгарским воротам — это ретроспектива его собственных экспедиций. Вот выдержка из его же путевых записок о путешествии 1905 года:

Конец ознакомительного фрагмента.