Невозможное возможно!

Елена Гапоненко, 2023

В книге "Невозможное возможно" мы вместе окунемся в миры, так не похожие на наш! Очень надеюсь, что, читая, вы сможете ощутить красоту, увиденную нашими глазами, и почувствуете те добрые энергии, которыми пропитана каждая страничка.Помимо этого, мы продолжим знакомить своих читателей через призму своего восприятия с историей, обычаями и традициями народов нашей прекрасной планеты!Очень надеюсь, что через эмоции, которые вплетены в текст, получится передать читателю невидимые флюиды добра и любви ко всему сущему! Пусть эти энергии напитывают и заряжают вас позитивом, желанием преодолевать все преграды на жизненном пути и всегда стремиться к лучшему!

Глава 1. Вьетнам — Лаос — Камбоджа

Вьетнам

Путь был долгий, более двенадцати часов. В Сеуле чуть не опоздали на самолет из-за задержки рейса из Хабаровска, бежали как угорелые, за нами закрыли двери и через пять минут уже вырулили на взлет!

В Ханой добрались в два часа ночи.

Первые впечатления — длинный путь и хороший пятизвездочный отель Hilton. Все очень достойно, погода плюс двадцать градусов.

Первый день провели отлично, знакомясь с городом, обычаями и культурой страны. Все очень интересно, но я, видимо, вся в ожидании новых впечатлений, поэтому пока меня не посетила муза…

Французы оказали значительное влияние на местную архитектуру, колонизировав в свое время Вьетнам, поэтому мы приняли решение закончить день во французском ресторане и наконец-то вкусно поужинали, решив не искушать судьбу вьетнамской кухней.

Все, начинаю жить здесь и сейчас — муза где-то поблизости зашелестела крыльями, и я наконец-то почувствовала несколько запоздалое приятное возбуждение от предстоящего путешествия!

Завтра на юг, в Халонг — рай на земле!

Утром в восемь часов за нами приехал автобус, в котором были уже пять человек и экскурсовод. Группа приличная, но, как в каждой семье, «не без урода».

У нас есть своя «бабка-всезнайка, всем советыдавайка». Остается только снимать с нее приколы, чтобы не раздражаться!

Дорога до Халонга заняла около трех часов.

Халонг — бухта опускающегося дракона — по легенде, появилась более семисот пятидесяти миллионов лет назад в результате сдвига тектонических плит.

В бухте Халонг более шестисот пятидесяти скал, выступающих из моря в виде застывшей лавы и покрытых густой растительностью, и двадцать три больших острова с пляжами. Бухта входит в список объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Самое глубокое место — двадцать девять метров, средняя глубина — шесть-восемь метров. Площадь бухты около полутора тысяч квадратных километров.

По дороге мы посетили жемчужную фабрику. Во Вьетнаме натурального жемчуга практически не осталось, в основном вьетнамцы выращивают искусственный, который их научили создавать японцы, и до настоящего времени выращивание жемчуга находится под их контролем. Самый ценный жемчуг — золотой. По преданию, те женщины, которые носят такой жемчуг, молодеют на десять лет.

В пути случилось небольшое приключение — «бабка-всезнайка» решила сфотографироваться на… местном кладбище!

Пока мы все дремали, эта «умная» женщина уболтала добрую маленькую Розу, нашего гида, сделать остановку на трассе, чтобы прогуляться по кладбищу, которое окружали рисовые поля. Роза не смогла отказать, а мы, вырванные из сна, с унынием наблюдали, как сумасшедшая бабка, метр восемьдесят ростом, гуляет по вьетнамскому кладбищу и фотографируется на фоне склепов в виде мини-дворцов, улыбаясь и размахивая руками.

Но затем, когда она вернулась в автобус, ее ждали гневные речи и недовольство группы, что заставило ее замолчать часа на два. Оставшийся путь до Халонга бабка сидела, надув губы и еле сдерживаясь, чтобы к кому-нибудь не пристать. Впоследствии мы все громко безудержно смеялись, вспоминая необычную вылазку своеобразной туристки!

Приехали в город Халонг. Он удивил меня широкими ровными улицами, красивыми зданиями, в которых все первые этажи — застекленные, с натертыми до блеска витринами и сияющей чистотой вокруг. Деньги туристов творят чудеса, и Вьетнам не стоит на месте, очень быстро развивается! Последний раз мы были во Вьетнаме в 2011 году, перемены очень радуют!

Прибыли в порт. Быстро погрузились с берега на катамаранчик, который доставил нас на яхту, где предстояло провести двое суток. Каюты чистые, просторные, три окна, из которых великолепный вид на… пейзажи из фильма «Аватар»! Ликую! Мой любимый фильм!

Пришвартовались к берегу, прогулялись к пещере в одной из выступающих из моря скал — очень красиво! Вокруг причудливые сталактиты и сталагмиты! Затем переплыли на каяках через залив, искупались на маленьком уютном пляжике с золотым песочком. Вода бодрящая, градусов восемнадцать, зато после купания воздух на берегу просто божественный, как в раю, теплый и приятный.

Когда плыли на каяках, начал опускаться туман. Впечатлений — море! Рядом гребла в каноэ сумасшедшая бабка, решившая взять меня под свою опеку, но я ловко увернулась, и до возвращения в плавучую рыбацкую деревню мы больше не виделись! Уф-ф-ф!

Вернулись на яхту, получили у шеф-повара урок приготовления рисовых пирожков с мясом, поужинали и отправились на ловлю кальмаров, медленно дрейфуя среди причудливо возвышающихся скал в вечерней дымке фантастических пейзажей.

С нами на яхте были итальянцы и москвичи (это особая нация), а также бешеная бабка, кстати, в совершенстве владеющая итальянским языком и уже сумевшая свести с ума очумевших от нее итальянцев, которые также привнесли свой колорит в путешествие!

Ночь провели на дрейфующей яхте. Очень необычные ощущения, поскольку шторы на окнах на ночь не стали закрывать, а яхта вдоль ватерлинии была освещена, создавалось впечатление, что море под нами настолько глубокое и загадочное, что невозможно было оторвать глаз, казалось, вот-вот появится какое-нибудь чудовище морское… А вокруг из тьмы, на фоне ночного неба проглядывали вершины бесчисленных скал и островков, да иногда мерцали огоньки проплывавших кораблей. Поспать удалось не более трех часов, я все ждала, что нас сейчас захватят пираты во главе с Джеком Воробьем или прилетит огнедышащий дракон из какой-нибудь из многочисленных пещер…

В пять часов уже сил не было лежать и ждать чуда, встала, сделала зарядку на качающейся палубе, утренний моцион, затем позавтракали и быстренько на маленьком баркасике добрались до плавучей деревни. Там пересели в четырехместные шлюпки, и нас повезли знакомить с бытом людей, живущих на воде, которые выращивают морепродукты в специальных морских «огородах». Вокруг бесконечные острова, скалы, пещеры, каменные арки со сталактитами и иногда встречающиеся веселенькие желтые пляжи между скал. Вся бухта в тумане, представляю, какая здесь красота, когда светит яркое солнце! Нас солнышко чуть-чуть побаловало, иногда пробиваясь через туманную дымку, которая привносила в путешествие загадочность и щекотала нервы. Даже и без палящего солнца все очень и очень впечатляет!

После обеда вышли на берег и двинули обратно в Ханой.

Бабуся не дает скучать — на одной из остановок набрала где-то под забором каких-то красных ягод и съела их. Мы хохочем, Роза в шоке!

Потом притащила гнилой кокос, решила везти в Москву. Роза еле убедила ее, что это плохой подарок, бабка жжет, мы покатываемся со смеху!

На стоянке солнышко стало припекать, и бабуся (напоминаю, рост около метра восьмидесяти!) скинула белую курточку-пуховичок, которую подпоясывала широким белым ремнем-резинкой с золотой пряжкой, и нам открылась чудная картина: кофточка впереди была выправлена на джинсы с низкой талией, а сзади заправлена в высокие эластичные трусы бежевого цвета. Одна добрая женщина решила тактично помочь ей вытащить сзади кофту, на что бабка преспокойно отреагировала: пусть поясница греется! Обрыдались не только рядом стоящие, но и французы с итальянцами хихикали, показывая пальцем на причудливую старуху!

По дороге обратно в Hilton проводили нашу смешную группу в аэропорт, Роза перекрестилась от радости (несмотря на то, что она буддистка), избавившись от взбалмошной туристки.

И снова в путь!

Ехали по хайвею, и совсем неожиданно приятно удивила стена, построенная на месте бывшей дамбы, длиной около трех с половиной километров. Она была выложена вручную красочной мозаикой к тысячелетию Ханоя. Трудились над ней пятьсот человек, художники и студенты, в течение двух лет. Она занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная мозаика в мире.

Очень красивые картины, переходящие одна в другую, показывают жизнь на планете. Стена двухуровневая, посередине посажены цветы — очень красиво!

Ханой встретил танками, бронемашинами и полицией. Сегодня исторический день — в Ханой прилетели президент США и лидер Северной Кореи. Везде солдаты, флаги и цветы!

Но самое интересное то, что президент Вьетнама улетел в Камбоджу, вроде бы не хочет быть замешан в политических играх. Местные смеются — говорят, что боится испортить отношения с Китаем, вот и пустился в бега.

Думали, хоть в отпуске политики касаться не будем, ан нет, куда же без нее, а тем более для Ханоя это на пользу — все стало очень чисто, красиво, нарядно и празднично!

Приехали вечером, заселились в отель, пошли глазеть на «маски-шоу» — служащих в камуфляже. Красотища кругом, люди в форме внимательно, но в то же время доброжелательно смотрят на всех, никто даже и не думает перекрывать улицы и задерживать кого-либо.

Люди живут и радуются, играет музыка, все гуляют, пьют кофе в уличных кафе, танцуют на площадях, а на открытых сценах поют и танцуют дети!

Нашли на одной из миллиона улиц очень приличное кафе японской кухни, сделали заказ, ждем — принесли мясо, слегка обжаренное, и сырые проростки сои, два тонких, также слегка обжаренных кусочка сальмона и тофу с сырыми грибами в толстенных раскаленных чугунных сковородах, это надо было залить специальным слабеньким соевым соусом и наблюдать, как все это великолепие начинает шкварчать, кипеть и пузыриться! Сковороды обернуты специальными жесткими ободками из картона, чтобы брызги не попадали куда не надо. Минут через пять-семь, с пылу с жару можно было кушать.

Очень красивая подача в виде мини-шоу, да еще и вкусно!

А за столик мы сели перед огромным французским окном с видом на улицу. Вот как бывает, все тридцать три удовольствия — и глаза порадовались, и обонятельные рецепторы насладились, и на душе потеплело, и голод утолили!

Пока ужинали, вспоминали рассказ Розы о том, как в современном Вьетнаме меняются нравы, и если раньше девушку не девственницу никто не брал в жены, то в настоящее время перед свадьбой можно просто, как сказала Роза, «отремонтировать» невесту, и все довольны!

Роза очень смешная, добрая и наивная, с гидом нам повезло, впрочем, как всегда!

Завтра уезжаем в Лаос!

Лаос

Перелет в Лаос занял час. И вот мы — на другой планете!

Все по-другому, несмотря на то, что многие века они соседи, а возможно когда-то были единым государством.

Аэропорт в бывшей столице Лаоса Луанг Прабанге совсем небольшой, но тем не менее два «рукава», все чисто, достойно.

Жителей в стране всего девять миллионов человек, в городах — семьдесят тысяч. Правит коммунистическая партия, коррупция процветает, вся власть у чиновников и силовиков, народ нищий.

В Лаосе восемнадцать городов, из них только два города расположены на равнине, остальные в горах. Архитектура своеобразная, опять привнесли свой колорит французы, добавив эстетику и красоту. В отличие от Вьетнама, в Лаосе нет высотных зданий, все здания двух-трехэтажные. Красивые балкончики с барельефами, чистенькие деревянные террасы, а на первых этажах уютные кафе и ресторанчики. Улицы двухполосные, хорошие машины вперемешку с мотоциклами и рикшами. И вновь нам повезло — попался отличный гид, Саша, который родился и учился в Москве, окончил институт дружбы народов, а мать до сих пор преподает в столице Лаоса марксизм-ленинизм, переведя в свое время нетленные труды его основоположников на лаосский язык. Даже и не верится, что это еще где-то изучают!

В Лаосе военное дело начинают преподавать еще в школе. Проезжая мимо школьного стадиона, несколько жутковато было видеть старшеклассников, бегающих с ружьями наперевес. Очень удивил рассказ Саши о том, что в их стране существует так называемая Армия духов — это спецподразделение, в которое проходят очень серьезный отбор. Берут в нее только тех, у кого есть экстрасенсорные способности. Эти люди проходят жесткий контроль, проверки, испытания, затем обучение магии, раскрытие их врожденных талантов и необыкновенных способностей, и только после этого их принимают в отряд Армии духов. Они защищают страну от колдовства, злых духов, лечат и помогают военным. Там такие же звания, как и у обыкновенных военнослужащих, но отличительной особенностью является то, что они ходят только босиком. Им нельзя терять связь с землей. Никто не удивится, увидев полковника или даже генерала без обуви, лишь почтительно опустит глаза. Их очень боятся и стараются обходить стороной, поскольку они владеют не только белой, но и черной магией. У бойцов Армии духов очень много запретов, обычно дар передается по наследству, и при отборе это тоже тщательно проверяется! Они получают зарплату, состоят на довольствии государства.

Такие отряды, конечно же, есть во всех странах мира (эзотерика рулит!), но вот официально — только в Лаосе. Армию духов в Лаосе все боятся и почитают!

В Лаосе коммунисты пришли к власти в 1975 году, но дух шаманизма тесно соседствует с принципами коммунизма. Лаосцы очень добрые и наивные, как дети, верят в коммунизм, молятся Будде, боятся шаманов и поклоняются Солнцу, Небу и Земле. Как-то так…

Американцев не любят, помнят, как те их бомбили во времена Вьетнамской войны. Говорят, что американцы просто ленились долетать до пунктов назначения и бомбили мирный Лаос.

Называют их уничижительно америкосами, а между собой шутят: «Почему америкос? Потому что крепкий, как кокос!»

Но американцы дают щедрые чаевые, а деньги, как известно, вещь магическая, поэтому ужасы той войны очень легко забываются под шелест заветных купюр…

Очень много туристов: французы, испанцы, англичане и, конечно, вездесущие китайцы!

До границы с Китаем всего пятьсот километров, и они тихо, но упорно, как саранча, наползают на Лаос, скупая плодородные земли и получая великолепный климат в придачу!

В Луанг Прабанге сто тридцать пять храмов-монастырей, монахи каждый вечер ходят по своему, строго определенному району и собирают «дань» с жителей, на что и живут, молясь за здоровье своих благодетелей!

Поднялись к самому высокому храму, который золотыми шпилями возвышается над городом. Вид великолепный, у подножья протекает священная река Меконг, берущая свое начало в Китае. Она кормилица и поилица лаосцев. На ней построено шестьдесят пять гидроэлектростанций! Энергию экспортируют в Малайзию, Таиланд, Вьетнам и Китай, тем и живут…

Это все, что есть в стране из природных ресурсов. Нефти и газа нет, поэтому жители считают свою страну бедной, хотя как сказать… Лаосцы от природы ленивые, лишний раз не пошевелятся, чтобы чего-то достичь. У каждой семьи есть свой огород, поэтому работу потерять не боятся, — если что не так, увольняются, зная, что с голоду не помрут. Замечания служащим отелей и официантам делать бесполезно — нет у начальства рычагов для воздействия на подчиненных, в любой момент могут уйти.

Ужинали на высоком берегу Меконга в ресторанчике, который принадлежит внучке француженки, очень смахивающей на упитанную вьетнамку.

Вид закусок и салатов оставлял желать лучшего, а вот свежая, только что приготовленная на гриле, с хрустящей корочкой рыбка произвела впечатление!

Очень вкусно, а особую изюминку добавляло солнышко, заходящее за близлежащие горы, — его багровый диск медленно опускался в мутные воды Меконга — Красной реки.

Погуляли по городу и ночному рынку, прошлись по «едашкам», наполненным запахом жареного мяса и рыбы, и вдоль бесконечных прилавков с тропическими фруктами и резными поделками, вернулись в отель. Он расположен на возвышенности, с опускающимися террасами этажей, а на самом верху шикарный бассейн с теплой водой.

Мне принесли торт и красное вино — такое приятное завершение вечера. Ведь сегодня мой день рождения! Раньше я не любила этот день, не придавала особого значения добрым словам…

Как хорошо, что все изменилось, — теперь я обожаю свои дни рождения! Обожаю получать поздравления, подарки, милые смайлики, искренние слова от души! Я не устаю повторять, что вся магия мира — на кончике языка!

Как много у меня друзей и как много хороших людей меня окружает!

Мир меня радует! Каждое поздравление — как маленький приветик, посыл заряда доброй энергии, который придает сил и наполняет жизнь смыслом!

Появляются люди, которых давно не видела, но от общения с которыми тепло волнами разливается в душе! Именно для этого и нужны праздники! Даже если ты далеко, всегда есть возможность дотронуться невидимыми флюидами до многомерного сердца! Что такое расстояние — всего лишь игра нашего разума! Слово «далеко» настолько относительно, что можно быть за тысячи километров и ощущать присутствие друг друга, а можно быть рядом или на расстоянии нескольких метров и быть бесконечно разделенными…

Зорко одно лишь сердце!

Какие замечательные у меня дети! Доча — мечта любой матери, и ее доча — усовершенствованная версия нас всех: наш солнечный зайчик, райская птичка!

Сынок, который также не устает меня радовать!

И спасибо моему папе, я многим ему обязана, но главное — что он рядом с нами!

Благодарю Вселенную за щедрость, проявленную ко мне!

Я научилась получать радость от мелочей, от красивого маникюра и удачно подобранного платья, от удобных кроссовок и элегантных туфель, от отражения себя в зеркале, от того, что на отдыхе тоже необходимо делать прическу и красить глаза и губы. Я радуюсь, одевая розовую одежду и любуясь голубым небом!

Я верю в то, что лучшее средство для сжигания калорий — это смех и радость жизни, я получаю удовольствие от вкусной еды и ароматной чашечки кофе!

Я верю в то, что сегодня — самый счастливый день в моей жизни, а завтра будет новый счастливый день! Я верю в чудеса!

Сплошная романтика: внизу огни загадочного города, сверху звезды, у ног худенький котик — пришлось скормить ему весь крем с торта, пусть хоть раз в жизни порадуется!

Все, вот и закончился мой день рождения! Немного грустно.

Ночи в Лаосе прохладные, сказывается расположение в горах, всего-то плюс шестнадцать — плюс восемнадцать градусов, зато днем плюс тридцать пять — плюс сорок, солнце палит, не щадя никого!

Как говорит наш гид, все, что есть в Лаосе, пришло из Камбоджи, все, что есть в Таиланде, пришло из Лаоса, а вьетнамцы взяли всего понемногу отовсюду.

Лаос открыт для посещения туристами с 1997 года, и сейчас в год эту страну посещает около десяти миллионов туристов. Особая достопримечательность этой страны — Долины кувшинов. Они овеяны тайнами и недомолвками, туда неохотно возят туристов, считая их запретным местом, но ссылаются на дороговизну бензина (более одного доллара за литр) и тяжелую дорогу через горы.

Долины кувшинов занимают отдельное место в легендах лаосцев, они были обнаружены в 1560 году и до сих пор остаются неразгаданной загадкой человечества. По преданию, в этих так называемых кувшинах привезли яйца с человеческими зародышами на Землю с Марса. И якобы это была працивилизация, колыбель человечества…

Кувшины сделаны из неизвестного материала, с четкой геометрией, обработаны неизвестными инструментами, похоже, что каким-то сверхлазером, как говорит наш гид. Целыми сохранились всего несколько кувшинов, остальные разбиты на тысячи осколков. В высоту они более человеческого роста, некоторые достигают трех метров. Долины очень пострадали во время последней Вьетнамской войны, самолеты американцев не долетали до Вьетнама, боясь, что их собьют с земли, и сбрасывали бомбы на Лаос — джунгли и джунгли, а уж поля, на которых не видно с воздуха кувшинов, грех было не побомбить…

Чудо-долины расположены в шестистах километрах от Луанг Прабанга, в горах, на границе с Вьетнамом. Всего три поля по девятьсот гектаров.

В 2016 году в Долинах кувшинов при раскопках обнаружили несколько восемнадцатиметровых человеческих скелетов, но их быстро убрали с глаз долой, чтобы не вносить сумятицу в мысли людей — вдруг еще все догадаются, что люди произошли не от обезьян!

Саша (гид) их видел, но говорил об этом неохотно, сказал, что им запрещено… да и ладно, мы и так знаем, что наши предки не обезьяны.

Во время съемок программы «Орел и решка» в 2016 году Саша был гидом Леси Никитюк. Он радостно показывал нам фотографии, с удовольствием рассказывал и вспоминал то приключение, показывал, где Леся пробовала настоянный на половых органах слона самогон, похохатывая при этом, потому что его пьют только мужчины для повышения потенции.

Позже, после просмотра фотографий, уютно устроившись в лодке, тронулись по живописной реке Меконг.

Красиво!

Река протекает по горному ущелью, она достаточно быстрая, а вода в ней мутная от глины, не зря ее называют Красной рекой. В реке полно рыбы и речных водорослей, которыми с удовольствием питаются лаосцы. В ней даже водятся розовые речные дельфины, как в Амазонке. Их не едят, считают священными животными!

Прогулка по Меконгу навеяла воспоминания и о Ниле в Египте, и об Амуре в Хабаровске.

По дороге на причал выкупили у местных двух мелких птичек, томящихся в клетке, и, зайдя в буддийский храм, выпустили их на волю, загадав очередное желание.

Через реку китайцы строят мост для скоростного поезда, скоро соединят Китай с Лаосом и далее с Таиландом и будут гонять туда-сюда со скоростью пятьсот километров в час. Молодцы китайцы, наступают!

Первый привал был в деревне самогонщиков. Там прямо на земле горят костры, над которыми установлены бочки с рисовой бражкой. Из краника, при легком его повороте, льется горячая самогонка. Именно здесь в очередной серии «Орла и решки» Леся пробовала все существующие виды самогонки с заспиртованными в них гадами. Когда я смотрела передачу, помню, как покатывалась со смеху, созерцая, как обалдевшая Леся передавала привет своей маме и просила ее строго не судить, опрокидывая очередную рюмку гадюковки.

Передача снималась три часа, все были довольны, веселы и пьяны!

Мы тоже попробовали, но обошлись чистым продуктом, я — буквально на донышке рюмки, но уже через секунду внутри все горело, очень крепкий самогон — не мое…

Следующая остановка — слоновья ферма. Она принадлежит нашему гиду и его пяти товарищам, они совместно организовали турфирму и купили слоновью ферму. Общая площадь — сто гектаров, там живут восемнадцать чудных слонов, каждый слон стоит двести тысяч долларов. Каждые два часа их купают в реке — туристы вместе с погонщиками садятся на слонов, спускаются к реке и там намыливают слона специальной губкой, чистят его щеткой. Слоны сидят по голову в воде, и только что не мурлыкают, как кошки, от удовольствия!

Таких чистых, довольных и ухоженных слонов я не видела нигде!

Когда мы подъехали, слоны начали тянуть хоботы в сторону нашего гида, я удивилась, а он объяснил, что когда он приезжает, то ругает и воспитывает ленивых погонщиков, слоны внимательно наблюдают и считают Сашу своим другом.

Слоны — очень умные животные!

Погонщики также живут на ферме, зарплата у них двести долларов плюс бесплатное питание. Живут как в санатории, но, как и везде, рабочие недовольны своей зарплатой.

Продолжительность жизни слонов восемьдесят-сто лет, они съедают в день около двухсот пятидесяти килограммов биомассы, а туристы подкармливают их сахарным тростником. Он стоит нарубленный в специальных корзинах, как конфетки для слонов. Мы погуляли по ферме, все очень чисто, красиво — подстриженная травка и цветущие кустарники, а те слоны, которые пока без работы, гуляют среди деревьев в специально отведенной зоне. Слоны очень ухоженные, чистенькие, добрые, послушные, я с удовольствием гладила им хоботы, а они наблюдали за нами умными глазами.

Парни вложили в дело семь миллионов долларов, у «главного» — пятьдесят процентов акций, у Саши — пятнадцать процентов, берут еще кредит в банке, будут строить свой ресторан на ферме. Молодцы, любят свою страну, развивают! Но это исключение!

А мы попили вкусный кофе, поговорили, передохнули и двинулись дальше — в священную пещеру тысячи Будд, которая была открыта в 1500 году. Там, по преданию, живет Дух леса — Хранитель, который охраняет все, что находится в пещере. Там же, по легенде, монахи прятали золотых Будд, история умалчивает от кого и зачем, так что ему действительно было что охранять. Про Хранителя узнали от шамана: когда король приезжал с ним, тот сказал, что золотых Будд могут забрать только те, кто их туда приносил. Если кто-то чужой хоть что-то возьмет из этой пещеры, он погибнет, его настигнет месть Духа леса. Поэтому и привозил король шамана, чтобы узнать, отчего столько непонятных смертей случается после посещения пещеры. Одна из самых таинственных смертей произошла в 1761 году, когда умер француз, который открыл Ангкор Ват в 1760 году, а умер через три дня после посещения пещеры от малярии. Звали его Анри Муо. Ему было всего тридцать семь лет, но когда разбирали его вещи, нашли двух золотых Будд из пещеры — Дух леса покарал его. Похоронен он в Луанг Прабанге, могила находится под охраной ЮНЕСКО, поскольку он считается исторической личностью, открывшей великолепный Ангкор Ват.

О нем напишу уже из Камбоджи!

Пещера (там множество ответвлений) необычна, ее трудно описать. Везде, куда ни глянешь, тысячи тысяч Будд — большие и маленькие, старые и новые в упаковке, из золота и серебра, пластиковые и деревянные, на ракушках и нарисованные на листиках — глаза разбегаются… Трогать ничего нельзя, все боятся Духа леса — Хранителя. В глубине одной из пещер, у самой стены, как бы на естественном постаменте можно разглядеть лежащую человеческую фигуру, которую создала сама природа из сталагмитов. Как говорят местные жители, это и есть Хранитель, который когда-то был человеком, а потом, во время медитации, ушел в нирвану…

Природа о нем позаботилась! Вот это действительно впечатляет, а сами пещеры и Будд хочется помыть и протереть от пыли. Хотя пыль — это нормально, ведь за день там проходят сотни туристов, да и местные не спят, а трогать все равно ничего нельзя, видимо и пыль тоже священная!

От города до пещеры тридцать пять километров, переплыли через реку, на противоположный берег, пообедали в плавучем ресторане, гид угостил настойкой на корнях опиумного мака. Корни — как порубленные ветки деревьев. Попробовали, ничего необычного, так, немного экзотики (поскольку настаивают на корнях опиумного мака), но после аяуаски уже ничего не страшно!

Еда местная меня не радует, нет эстетизма — много разных тушеных и вареных овощей и трав, чуть-чуть курицы и какая-то непонятная мелко порубленная рыба в зелени… Догоняюсь карликовыми бананчиками. Развернулись — и в путь, обратно в город!

Путешествие великолепное, легкое, радостное, свежий ветер и добрые люди!

На обратной дороге заехали на шелковую фабрику, которую наследуют из поколения в поколение уже более двухсот лет, но шелк у них жесткий, грубый, не тот, который я так люблю, — нежного и воздушного нет, к сожалению…

Температура воздуха поднялась градусов до тридцати пяти, а то и выше, очень жарко! Чтобы немного охладиться, Саша завез нас в Центр разминирования Лаоса. После 1975 года более половины территории Лаоса было покрыто неразорвавшимися бомбами и снарядами. Центр принадлежит австралийцам, которые выкупили у американцев карту, где указано, куда, что и сколько было сброшено, и в качестве гуманитарной помощи помогают избавиться от этого ужаса. По примерным подсчетам, работы хватит еще как минимум лет на девяносто… Посмотрели фильм о детях и взрослых из глубинки, которые пострадали от контакта с боеприпасами уже в наше время, — страшнее только Музей жертв войны в Сайгоне, во Вьетнаме.

Этот Центр посетил в свое время Обама, пообещал выделить семь миллионов долларов, да не успел, Трамп отменил помощь. Все как всегда — кто-то помогает, а кто-то забирает. Народ Лаоса вызывает уважение — это маленькие, мужественные, терпеливые и добрые люди. Как сказал наш гид: маленькие, потому что мясо мало в детстве ели и молоко не пили.

Добрались до отеля и пошли наслаждаться теплой водой в великолепном бассейне и уже не так сильно палящим солнышком. В бассейне никого нет, я с удовольствием купалась и с таким же удовольствием описывала свои похождения за день. Моя муза рядом мне тихо нашептывала, также отдыхая в ласковых вечерних лучах.

Следующий день начался с поездки к водопаду Куанг Си, который находится в двадцати пяти километрах от города. Выехали рано, добирались долго, поскольку дорога горная, не очень хорошая и узкая. Приехали одними из первых, туристов еще не было.

На территории парка, где расположен водопад, огромный вольер с гималайскими мишками, которые с утра лениво потягивались на своих деревянных настилах. Шум водопада слышен издалека, шли через джунгли, в которых вся живность давно уже проснулась и бурлила жизнь. Мы двигались не торопясь, наслаждаясь утренней прохладой, неповторимыми ароматами тропического леса, яркими цветами, стрекотанием цикад и пением невидимых в густых зарослях птиц.

Джунгли — они и есть джунгли!

За одним из поворотов взгляду открылась дивная картина — водопад, но не такой, какие мы привыкли видеть, а необыкновенный — многоуровневый, растянувшийся ступенями на несколько сот метров в гору. Вода прозрачно-бирюзовая из-за большого содержания кальция, где каждый следующий уровень ступенчато возвышается над предыдущим, с разной высотой, образующих причудливые бассейны со стенками из кальциевых отложений желтовато-золотистого цвета.

На одном из уровней мы остановились искупаться. На одном из уровней мы остановились искупаться. Причудливые бассейны со стенками из кальциевых отложений желтовато бирюзового цвета, ирюзового цветаей мы остан, в котором плавает множество мелких рыбешек. Не успела я опустить ноги в воду, как рыбки тут же их облепили. Я в легком шоке: ну все, думаю, сейчас меня пираньи сожрут…

Гид Саша успокоил:

— Не бойся, они едят мертвую кожу.

А я ему в ответ:

— Но у меня нет мертвой кожи! Что они делают?

— Ищут! — ответил он. Мы дружно рассмеялись.

Странноватое чувство, когда тебя со всех сторон тыкают рыбы своими мордами!

Вода бодрячок, а когда выходишь на воздух, то ощущения просто прелесть — свежесть, легкость и радость от мысли, что эти твари меня все-таки не сожрали, ура!

Вернулись в отель. Кстати, отель, в котором мы остановились, расположен над городом, на горе, и принадлежит бывшему премьер-министру Таиланда, которого изгнали из страны в 2009 году. Неплохо его изгнали, очень даже хорошее местечко себе нашел, молодец, и деньги вложил правильно.

Освежились в бассейне с видом на город и стали собираться — впереди нас ожидало величественное Королевство Камбоджа!

Камбоджа

Тронулись в путь после 12:00, перелет занял полтора часа, и вот мы уже совсем в другом мире.

Камбоджа, город Сием Рип. Резко поменялась картинка: если Лаос — это сплошные горы, поросшие джунглями, то Камбоджа — чуть ли не сплошная равнина. Каждый раз удивляюсь: как только переезжаем в другую страну, возникает чувство, что перемещаемся на другую планету!

Странное впечатление произвел международный аэропорт. Он заслуживает отдельного повествования. Чтобы получить визу по прибытии, надо заполнить кучу бумаг и сдать паспорт с деньгами на стойку в виде буквы «П», за которой сидят важные четырнадцать человек с презрительно сложенными губами и множеством отличительных знаков на синих кителях, перекидывающие по цепочке паспорта всех прибывших, а последний, самый важный, с длинными ногтями и надутыми щеками, поднимает каждый паспорт и молча показывает фотографию ожидающим людям.

Стоит огромная толпа, и себя надо узнать на достаточно внушительном расстоянии. Бедные китайцы, интересно, как они себя умудряются различить.

В угадайку играли часа полтора, затем прошли таможню с отпечатками пальцев и фото на память. После такой «серьезной» процедуры я сделала вывод: чем беднее страна, тем больше сложностей и гонора у людей, наделенных хоть и маленькой, но властью!

…Королевство Камбоджа находится на юге полуострова Индокитай. Сейчас население около двадцати миллионов, хотя по официальным данным последней переписи населения, которая проводилась десять лет назад, — шестнадцать миллионов. Это Кхмерская империя, более восьмидесяти процентов населения — кхмеры, предки древнего народа. Глава государства — король.

В марте, когда мы там пребывали, был сухой сезон, температура ниже тридцати пяти градусов не опускалась.

Первое впечатление от страны (исключаю таможню) очень хорошее!

Широкие улицы, красивые дома с великолепными скульптурами, в основном из индуизма — Шивы, Шакти, многоголовые змеи, слоны, в отличие от Лаоса, где много новодельных храмов с искусственной позолотой. Здесь все более основательно, видимо накладывают отпечаток древние храмы, которые храмами-то назвать трудно, больше смахивают на инопланетные постройки. Именно здесь, в одном из храмов комплекса Ангкор Ват, и снимали фильм «Лара Крофт» с Анджелиной Джоли.

На энергетическом уровне Лаос показался как бы выпотрошенным или специально опустошенным, только-только поднимающимся с колен. Видимо, там предстоит еще много открытий в горах и в их бесчисленных пещерах. Рано еще говорить о восемнадцатиметровых пращурах и зародышах человека в кувшинах. Подождем…

А в Камбодже энергетически ощущается причастность к великой тайне, которую так усердно охраняет все та же вездесущая ЮНЕСКО.

Поселились в отеле Sokho. Только заехали на территорию, сразу нахлынули воспоминания о Бали — огромные статуи из камня, фонтаны, водопад в бассейне, цветы, пальмы и тихая, с перезвонами колокольчиков мелодичная музыка.

Погуляли по городу, но было мало времени, чтобы ощутить его дух. В тот день устали, а на следующий была запланирована поездка в Ангкор Ват.

Новое утро встретило нас вместе с новым гидом — кхмеркой Валюшкой, которая говорила не умолкая! Какая она прелестная — маленькая, худенькая, но с отпечатком вселенской тоски на лице (как мы узнали позже, режим Пол Пота безжалостно истребил практически всю ее семью), она настоящая патриотка своей страны! Одновременно серьезная и наивная, как ребенок! Да еще знаний столько, что остается только восхищаться, — ходячая энциклопедия! Нам опять повезло!

В тот день в Камбодже проходил саммит азиатских стран, наши тоже здесь! Политические события прямо-таки следуют за нами!

Поездка в великолепный комплекс Ангкор с Ангкор Ватом в центре заняла более часа. Но она того стоила — ведь он считается самым большим храмом в мире, посвященным богу Вишну (верховному богу в вайшнавской традиции индуизма). Очень интересно — это в буддийской-то стране!

Храмовый комплекс Ангкор Ват (Angkor Wat) является не только самым большим храмом индуистов в мире, но и крупнейшим культовым сооружением человечества, оставленным нам в наследство кхмерским королем Сурьяварманом II, правившим около тысячи лет назад (1113–1150 гг. нашей эры).

Валя сказала, что, когда он пришел к власти, ему было всего четырнадцать лет, и как будто бы построил он все это великолепие за тридцать лет. Маловероятно! Возможно, в течение тридцати лет он приспосабливал, перестраивал творения неизвестной цивилизации, и это больше похоже на правду. Здесь я ставлю жирное многоточие…

Сразу возникает мысль: эти великолепные творения из камня не могли быть созданы человеком. А если и человеком, то, естественно, не нашей цивилизации. Впечатление, что они созданы на гигантском 3D-принтере, у меня прямо-таки картинка в мозгу сложилась!

Как же перевирают всю историю! Как много нестыковок и как мало истины…

Но официальная версия такова:

Кхмерские храмы никогда не предназначались для собраний верующих, они строились как место обитания богов. Доступ в центральные строения комплексов был открыт только для жрецов и царей. Самый большой храм города богов, Ангкор Ват, имел еще и дополнительную функцию: он изначально планировался как место для захоронения царей (очень забавно: историки и археологи, когда не понимают, для чего и как были возведены какие-либо сооружения, называют их «храмами» и в итоге все сводят к захоронениям, или еще проще — могильникам)…

Так вот, строительство храма Ангкор Ват, по одним источникам, длилось тридцать лет, по другим — четыреста лет (но все равно не верится!).

Площадь Ангкор Вата — два с половиной квадратных километра (это почти в три раза больше, чем площадь Ватикана), а размеры всей древней кхмерской столицы Ангкор с населением более одного миллиона жителей превышали двести квадратных километров. Для сравнения, вторым по величине известным городом той же древней эпохи был город Тикаль — самый крупный город цивилизации Майя. Его площадь была около ста квадратных километров, то есть, в десять раз меньше, а население всего около двести тысяч человек. Как здорово, что я там уже побывала и теперь есть с чем сравнить!

Причина, по которой кхмеры около пятисот лет назад оставили на милость джунглей самый большой храм в мире и ушли из Ангкора осваивать новую столицу своего королевства — Пномпень, до сих пор является загадкой. Я думаю, что их просто изгнали оттуда боги, или, по-другому, высшие энергии, чтобы окончательно не загадили то, что получили на халяву…

Дело в том, что прошлое оставило очень малое количество письменных свидетельств, связанных с историей строительства храмов в Ангкоре.

Кропотливый многолетний труд исследователей лишь немного приоткрывает тайны сакрального храма Ангкор Ват, и то только в том направлении, которое выгодно исследователям.

Широкую известность в современном мире Ангкор Ват получил после опубликования в 1861 году дневников и отчетов французского путешественника и натуралиста Анри Муо о своих экспедициях по Индокитаю.

О нем я уже писала, это тот, кто утащил из пещеры две статуи Будды и его настигла месть Хранителя. Кстати, в Камбодже его почитают и, конечно же, не верят в историю об украденных в Лаосе Буддах. Хотя поговаривают, что и здесь неоднократно изымали у него чемоданы, набитые сокровищами Ангкор Вата!

Анри Муо (фр. Henri Mouhot) родился в 1826 году во Франции, и уже с восемнадцатилетнего возраста преподавал французский и греческий языки в российской военной академии в Санкт-Петербурге. После возвращения на родину он женился на дочери известного английского исследователя и переехал в Шотландию. А уже в 1857 году Анри Муо решил отправиться в путешествие по Юго-Восточной Азии (Индокитаю). За время своего пребывания в Азии он объездил Таиланд, Камбоджу и Лаос. После посещения Ангкор Вата в 1861 году он умер от малярии в Лаосе.

В декабре 1992 года храмы Ангкора, и в том числе Ангкор Ват, были включены в список мировых памятников культурного наследия ЮНЕСКО (!), а через год в Токио был создан Международный координационный комитет, поставивший своей целью возродить былое великолепие Ангкора. Были найдены источники финансирования проекта, и начались активные реставрационные работы.

Какие же они молодцы, такую работу проделали! И сейчас здесь продолжаются работы. Японцев очень много, они все ходят с хорошей аппаратурой и пытаются что-то исследовать. Валя нас привела к удивительной площадке внутри Ангкор Вата, вокруг суетились японцы с «компасами», ставили на точку «X» в Центре, охали и закатывали глаза от эмоций. Валя буквально везде нас протискивала, всех разгоняла, снимала с нас шляпы и очки (нельзя, чтобы голова была покрытая) и учила, где надо сбрасывать плохую энергию, где набирать хорошую, заставила встать на эту точку «X» и не шевелиться, чтобы прочувствовать, как энергии движутся в теле, подсказывала, где и что надо говорить, обращаясь к Хранителям этих священных мест!

Но это отдельная история…

И еще показывала разные тайные места, о которых с придыханием рассказывала, и вновь без устали учила и учила нас, как разговаривать с Богом! Ох, сколько же премудростей, и везде — свои! Зато как интересно!

Одно местечко произвело неизгладимое впечатление — узкий коридорчик и комнатка метр на два с двумя входами. Надо было войти, сосредоточиться и, плотно прижавшись спиной и затылком к одной из стен и загадав желание, стучать себя кулаком в грудь. При первом же ударе раздался грохот с гулом, как будто бы стучали в огромный колокол, просто мороз по коже! У каждого человека свое звучание! А Валюшка стояла за пределами комнаты и покрикивала:

— Стучи громче, тебя должен услышать Бог!

Вот такой нам попался гид — Валя-ангел!

У меня после этого волшебства еще минут двадцать болела грудина и гудело все внутри.

Нам опять повезло — в тот день открыли вход на верхний, третий уровень Ангкор Вата! Он был закрыт три года!

Валя обняла меня и, прослезившись, сказала, что я приношу удачу! Тьфу-тьфу-тьфу! Я и сама расчувствовалась…

Рассказала, куда идти и что где делать, сама уже не стала карабкаться по крутым ступеням, осталась передохнуть. Я ее понимаю — она очень эмоционально выкладывается, старается все рассказать, показать, везде нас протолкнуть, «пофеячить», она просто устала, да и бывала здесь не один десяток раз…

А мы, поднявшись по крутым ступеням, с наслаждением погуляли по верхнему, высшему ярусу, зажгли свечи в центральной башне Ангкор Вата, под самым небом, оставили подношение в знак благодарности богам за уникальную возможность побывать у того места, где когда-то возвышался Великий Вишну, снесенный злыми людьми несколько столетий назад на землю и сейчас выставленный на обозрение в одних из ворот Ангкор Вата (дальше его вынести не смогли, по словам Вали). Испытали трепет от энергий, которые до сих пор исходят от Центра этого неземного строения, и, наполненные и обогащенные на энергетическом уровне, спустились вниз.

У меня очень много эмоций, я не могу их даже передать, иначе мой рассказ будет бесконечным, одно могу сказать точно — именно здесь я почувствовала, что есть Божественные творения!

Но люди, к сожалению, бездумно, как паразиты, несколько столетий все разрушали, отбивали головы и руки божествам, священным животным, безжалостно срубали лица или носы, сносили золотую штукатурку с барельефами, красочные, разноцветные орнаменты не только на стенах, но и на потолках…

Другие комплексы находятся в еще более плачевном состоянии, особенно храмовая постройка, где снимали фильм про Лару Крофт. Когда-то, вероятно, это был великолепный комплекс, а сейчас он в жутком состоянии — корни гигантских хлопковых деревьев разрывают его буквально изнутри, то есть доделывают ту разрушительную работу, которую не завершили вандалы. Сейчас спиливаются огромные деревья, которые разрушают стены, восстанавливаются входы, перекрытия, башни, дорожки, но реставрационных работ практически не заметно на фоне царящего здесь хаоса.

В 1996 году британский археолог и историк Джон Григсби, исследуя Ангкор, пришел к выводу, что этот храмовый комплекс представляет собой земную проекцию определенного участка Млечного Пути, а главные сооружения Ангкора моделируют волнистую спираль северного созвездия Дракона. Начать исследования в направлении поиска корреляций неба и земли применительно к Ангкору его подтолкнула загадочная надпись кхмерского короля на стеле, откопанной на территории храма Байон, где было написано: «Страна Камбу аналогична небу».

Компьютерное исследование показало, что главные храмы Ангкора действительно являются земными отражениями звезд созвездия Дракона на небе, которые располагались именно так, как возведен храм, по подсчетам ученых, не менее десяти тысяч лет назад.

Сейчас мало кто отрицает, что Ангкор был построен между IX и XII веком нашей эры (по официальной версии). Но тогда откуда могли знать подданные камбоджийских королей, как выглядела картина звездного неба почти за десять тысяч лет до их существования?!

Сплошные вопросы!!!

И вот к какому выводу я пришла: вероятней всего, все главные храмы Ангкора возводились на более древних сооружениях. Об этом свидетельствуют мегалитические плиты дворцов, полигональные камни, облицовка искусственных каналов, наличие кладки, при которой невозможно даже иголку просунуть между плит, возведение без фундамента (это вообще отдельная тема!), неземное мастерство, если быть более точной, вероятно, компьютерное. Обработанные по неизвестной технологии камни, каменные замки, огромные плиты и блоки, даже кое-где крыши из единого каменного блока с имитацией черепицы и красивыми узорами, и многое-многое другое…

Вот она — связь между Мачу-Пикчу, пирамидами Гизы и, конечно же, непревзойденными пирамидами Мексики!

Да, мне не хватает знаний, чтобы связать все воедино. Но даже при таком дилетантском взгляде видно, что все шито белыми нитками!

Все очень напоминает мексиканские пирамиды и их храмовые постройки, но, конечно, все с налетом индуизма. Какое счастье, что нам хотя бы чуть-чуть дают прикоснуться к Великой Тайне!

Храмы изнутри и снаружи покрыты тонкой резьбой, а огромные камни кладки храмов идеально подогнаны друг к другу, ничем не скреплены и держатся только на собственном весе. Есть такие храмы, где между камней невозможно ввести лезвие, мало того, эти камни неправильной формы и даже выгнуты. Некоторые гигантские стены выложены таким образом, что можно разглядеть как будто бы сделанного на 3D-принтере слона, в другом месте — голову Будды. Фантастика!!!

А ведь это всего лишь стены…

Ученые пришли к выводу, что ни одна из современных технологий не способна даже воссоздать былую красоту этих храмов. Почти каждый сантиметр серого песчаника покрыт декоративной резьбой.

На одной из колонн храма изображен стегозавр — травоядный динозавр, существовавший сто сорок пять — сто пятьдесят пять миллионов лет назад. То, что этот барельеф — не подделка, ученые доказали. Остается только гадать, где кхмеры увидели стегозавра? И точно ли кхмеры?..

Кстати, я сфотографировалась около этого стегозавра и около резьбы, которая над ним. Наша Валюшка сказала, что это история развития жизни на Земле — от низшего к высшему. Я уже писала в предисловии, что там главное — все внимательно рассмотреть: начинается все с химеры мужского пола, затем зародыш, затем динозавр, затем млекопитающее, затем прибывшие откуда-то «боги», затем манипуляции «бога» с мозгом примата и в завершение — человек, «венец творения»! Впечатляет, если задуматься и сопоставить все, что есть в мире…

Это картина сотворения мира, не испорченная в течение нескольких веков, дошедшая до наших дней! Уникальная находка! Барельеф, на удивление, не был разрушен варварами и дошел до наших дней практически в первоначальном виде! Уникальная находка, подарок небес, который мы увидели благодаря Вале! Никто из тысяч туристов не подходил к этому месту, не рассматривал барельеф, потому что мало кто из гидов знает о его существовании, а нам, как всегда, повезло! Да и вообще, немногих интересуют эти темы, всем в основном хочется пройти по следам знаменитого фильма.

А мне предстоит все это еще осмыслить, поскольку тема просто неисчерпаемая…

Храмовый комплекс Ангкор Вата окружает ров с водой шириной сто девяносто метров (!), берега которого укреплены мегалитическими плитами в виде двенадцати ступеней, каждая высотой метр (!), образуя остров квадратной формы. На территорию храма можно попасть только по каменным мостам с западной и восточной сторон храма. Главный вход в Ангкор Ват представляет из себя широкий тротуар, построенный из массивных блоков песчаника, а с двух сторон небольшие озера, в одном из которых отражается храм.

Высший уровень Ангкора Вата и его галереи только подчеркивают совершенные пропорции знаменитых башен храма и делают общий вид фантастическим. Центральная башня, или алтарь, была обителью бога Вишну, а поскольку Ангкор Ват был изначально индуистским храмом, лишь значительно позже перестроенным в буддистский, в ней когда-то находилась статуя Вишну, возможно, та, что сейчас стоит при входе в одних из ворот, к которой наша Валя также заставила нас прикоснуться и пройти ритуал!

Отдельно хочется написать об удивительном Вишну (не как о индуистском божестве, а как о символе Бога на земле!), который навсегда у меня в сердце!

У кхмеров существовал древний обычай делать подношения Богу в виде золотых листиков или маленьких (и не очень, судя по отверстиям!) драгоценных камней, которые вставлялись в углубления под статуей бога и в стены вокруг. К сожалению, за прошедшие века эти подношения были разграблены, как и многое другое.

Представляю, как здесь все сверкало и переливалось, моя бурная фантазия постоянно держит меня на грани реальных и нереальных сказочных видений, которые вновь и вновь возникают в моем мозгу. У меня как будто бы происходит раздвоение — живу здесь и сейчас, а в какие-то моменты проваливаюсь ТУДА… Мне постоянно приходится себя возвращать в реальность, я как будто вижу миражи… Фантастика, да и только!

Странное место, нереально волшебное!

Вся храмовая столица Ангкор и самый большой храм Ангкор Ват в особенности, как сказала Валя, являются душой кхмерского народа, символом процветания кхмерской цивилизации. Изображение храма Ангкор Ват украшает государственный флаг Камбоджи (Кампучии) и является ее символом (что неудивительно).

По преданиям, эпоха Ангкора длилась семь веков. Многие, особенно самые продвинутые, считают, что основатели города богов Ангкора были потомками предыдущей цивилизации и что это прямое наследие великой и таинственной Атлантиды. Храмы огромные, дверные проемы гигантские, ступени около метра высотой — все говорит о том, что это наследие атлантов. Это уже мне нравится, ближе к истине, но Валя очень неохотно говорит об этом, предпочитая версию сотворения всего этого величия их богами. Вопрос только, кем были те боги?

Они предпочитают об этом не думать, молясь Будде…

Появляется все больше фактов, указывающих на то, что люди в этих местах поселились задолго до расцвета кхмерской культуры. В храме Байон и в храме Прокаженного царя очень впечатляют гигантские головы улыбающихся святых, или, как говорит Валя, лики, которые почему-то назвали ликами Будды, смотрящие на четыре стороны света, но их лица практически один в один схожи с огромными головами ольмеков в Мексике, которые скрывают, не показывают туристам. Эти огромные каменные головы, очень смахивающие на негроидную расу, украшают башни с четырех сторон, и все они разные, вернее выражают разные эмоции. Говорят, что ночью при лунном свете у них меняется выражение лиц и они начинают значительно отличаться от дневных ликов.

Везде прослеживается священная геометрия!

Вот мои эмоции зашкаливают точно! Всего не опишешь, здесь впечатлений на целую книгу…

На обратной дороге Валя решила показать нам Тонлесап — самое большое пресноводное озеро на полуострове Индостан. Это не входило в нашу программу, мы были измучены — прошли пешком почти тринадцать километров, более шестнадцати тысяч шагов, но мы не могли отказаться увидеть чудо, которое мало кому из туристов показывают!

Надо было успеть до заката солнца, водитель несся как угорелый, в порту бежали, успели купить билеты в последний момент. Прыгнули в деревянную лодку, и молодой жилистый кхмер погнал так быстро, как только мог! Валя сама была в шоке, но старалась не показывать нам свой страх, чтобы не пугать, поэтому на какое-то время замолчала и напряженно наблюдала за манипуляциями «капитана». Он резко повернул в протоку от основного русла мутной реки, по которой двигался поток лодок. Протока метра три-четыре шириной, лодка с подвесным мотором практически цепляла дно, но успокаивали ловкие движения, бесстрашие и опытность нашего необычного «капитана», смахивающего на шуструю обезьянку! Он постоянно оглядывался на нас и улыбался, как бы успокаивал.

И вот перед нами открылась картина, от которой захватило дух, — бескрайняя водная гладь везде, куда ни глянь! А в небе бордовый диск солнца, медленно опускающийся и окрашивающий воду красным цветом! А-а-а-а-а-а!!! Эмоции опять зашкаливали!

И Валя, и капитан захлопали в ладоши, ликуя, что мы успели!

Восторги передались нам — это было так здорово, красиво, радостно, просто супер!

Мы успели сделать буквально несколько снимков, и солнце скрылось за горизонтом, как будто бы кто-то невидимый выключил лампочку. Резко потемнело. Возвращались по окружной дороге среди множества других лодок. Движение очень активное, поскольку на озере расположена огромная, самая большая в Камбодже плавучая деревня, масштаб которой трудно передать. У них есть и плавучая школа, и даже плавучий храм, и многое другое. Потом Валя рассказывала, что жители этой деревни испокон веков до шести раз в год то уходят далеко от берега, то возвращаются к берегам при большой воде. Их жизни не позавидуешь, не дай Бог…

Это озеро размером в длину сто шестьдесят восемь и шириной сорок восемь километров!

Валюшка с гордостью называет его пресным морем — кормильцем кхмеров!

Оно буквально кишит рыбой, которой здесь более ста пятидесяти видов, плюс множество моллюсков, ракообразных и черепах, а цапли по берегам — как откормленные коровы, и такие же ленивые, буквально топчущиеся по рыбе!

Мы находимся во время сухого сезона, когда все рыбачат и делают запасы, а в сезон дождей озеро разливается, оно становится глубже на пятнадцать-семнадцать метров и увеличивается в семь (!) раз, заливая окружающие огромные мангровые леса и равнины, и продолжается это с мая по ноябрь. Рыба в это время идет на нерест, никто не рыбачит, поэтому запасы ее никогда не уменьшаются!

А сейчас глубина озера всего-то три-семь метров, вот и кажется, что оно кишит рыбой, — в общем, нескончаемый круговорот жизни!

Это озеро уникальное, таких масштабов разлива больше нигде нет, оно такое единственное в мире! Но об этом попозже…

В отель буквально заползли…

Но рано утром Валюшка опять ждала нас на ресепшен, впереди была долгая дорога до священного водопада с волшебной водой!

Ехали достаточно долго среди живописных гор, по пути Валя по собственной инициативе, предварительно согласовав с нами, остановила машину, и мы, заплатив чисто символическую сумму солдатам, которые охраняли неведомо что (!), прошли сквозь джунгли к тайне, которую Валя не захотела открыть нам преждевременно, пока сами не увидим. И вот нашим глазам открылся великолепный вид! Дух захватывает!

Мы очутились на каменном плато, а под ногами отвесные скалы несколько сот метров вниз. И перед глазами как на ладони долина, окруженная скалами и огромными валунами, оторванными от гор миллионы лет назад и разбросанными на разное расстояние!

Наша простодушная Валюша с упоением рассказывала, что расщелины между скалами сделала «сильная вода», а скалы имеют оплавленный вид и создают «лунный» пейзаж, потому что солнце ярко светит, а вообще-то это историческое место, поскольку является карьером, откуда кхмеры якобы брали строительный материал для постройки Ангкор Вата: как будто бы они пилили здесь железными пилами блоки и везли их на слонах по бездорожью, через джунгли за сто-двести километров… Какая наивность!

Ну и что, что нет следов штолен, разработки карьера, дорог и вообще никаких подтверждений этой теории…

Даже если и слоны, то кто, простите, грузил многотонные каменные блоки на них?!

Наивная Валя, в точности повторяющая то, чему ее учили!

Мое впечатление: мы оказались на краю древнего жерла вулкана или воронки от гигантского взрыва; камни оплавлены температурой не одной тысячи градусов, а расщелины с ровными, как листы бумаги, отвесными стенами, уходящие глубоко внутрь каменных глыб, появились под действием все тех же высоких температур и подземного движения плит. Долина, расстилающаяся внизу, покрыта непроходимыми джунглями, а солнце палит так, что хочется скорее бежать от горячих камней, чтобы не соскользнуть в один из бездонных разломов…

Продолжили свой путь в горы. Движение по дороге до 12:00 только в одну сторону — вверх, она очень узкая, каменистая, ни о каком асфальте не может быть и речи, паль из-под колес красного цвета — земля сильно насыщена железом. Сезон сухой, и все это железо витает в воздухе, застилая лобовое стекло нашего «лексуса».

Добрались до водопада, который расположен среди огромных валунов в одном из горных развалов. Водопад считается священным, поскольку начинается далеко в горах. Но об этом — отдельная история!

Священный водопад произвел неоднозначное впечатление, видимо, потому, что ему трудно конкурировать с водопадом в Лаосе, о котором я рассказывала выше.

Но тем не менее, сдав одежду под «надежную» охрану — в железный ящик с чемоданным замком, мы пошли купаться в красные воды водопада. Песок под ногами красный от большого содержания железа, а поскольку сейчас сухой сезон, воды мало и она очень теплая, поэтому камни все скользкие от разросшихся водорослей. Надо было встать под ниспадающие струи воды, прижавшись спиной к камням, и сказать заветные слова духам воды, как научила Валя!

Хорошо, что мы приехали очень рано, — народу было еще мало, в основном все просто глазели и ждали, когда солнце подогреет родниковую воду.

Искупались, я особо не почувствовала никаких энергий, как-то все было размыто. А затем Валюша повела нас туда, где с каждым шагом душа начинала петь! Туда, откуда берет начало священный водопад.

Это место называется плато Кулен — самое священное место в Камбодже, каждый кхмер должен хотя бы раз в год обязательно посетить его в качестве паломника.

Сакральность этого места связана с тем, что именно здесь, по преданию, и зародилась древняя Кхмерская империя. На плато Кулен протекает река тысячи лингамов (символических изображений бога Шивы, одного из главных богов индуизма), которая заканчивается тем священным водопадом, купание в котором должно заряжать силой и удачей, ниспосланными древними богами. Но на каком-то этапе, очень давно, было что-то нарушено. Я на водопаде ничего не почувствовала, а вот чем дальше мы от него уходили, тем больше энергий я ощущала!

На этом плато была воздвигнута первая столица основателем древней Кхмерской империи.

Минут через сорок добрались до истоков, начали подниматься по тропинке вдоль ручья, который, постепенно набирая силу, превращается в реку, спокойную сейчас и бурную в сезон дождей, которая падает с высоты на огромные валуны, разбрасывая миллиарды брызг во все стороны, создавая красивейший водопад…

Тайна священной воды в том, что она протекает по руслу, все дно которого выложено ровными прямоугольными и квадратными двух-трехметровыми плитами с удивительными орнаментами, четко подогнанными друг к другу!

Рисунков в основном два вида — квадратики с углублением в центре и квадратики с выступающими полушариями в центре. Уложены плиты таким образом, что возникают мысли об останках каких-то подводных техногенных сооружений, очень смахивающих на лего…

Когда мы проходили мимо русского гида-нелегала (я позже с ним поговорила), он рассказывал двум девицам, что это была станция, как бы мы сейчас ее назвали, по своеобразной «ионизации» воды, то есть эти сооружения непостижимым образом делали воду «живой»!

Я так думаю, что эти сооружения каким-то немыслимым образом восстанавливали кристаллическую божественную решетку воды.

Там же есть еще один закрытый источник, который генерирует «мертвую» воду, но туда не водят. Не зря в определенные даты все местные спешат окунуться в святой источник, получить заряд энергии!

А посвященные, я думаю, сначала все сбрасывают в «мертвую» воду. Вот только где она?.. Не так все просто, как кажется!

Кое-где видны под водой на плитах вставленные между ними «лего» (как я их назвала) — вырезанные фигуры бога Шивы в виде его символических изображений (тысяча линг), изображения бога Вишну, его жены Лакшми, бога Брахмы и дев-апсар (так называли танцующих нимф), тысячи изображений которых мы видели на стенах храмов Ангкора.

Валюша рассказала, что эта река символизирует поклонение фаллосу, символу плодородия, поскольку раньше, до тотального разграбления, на плитах, где остались углубления в квадратике, стояли тысячи и тысячи фаллосов! Постепенно они были все вырублены и растащены по миру, и одному лишь Богу известно, так ли это…

В кхмерской мифологии квадрат с кругом в центре олицетворяет женское начало, а фаллос, естественно, мужское. И соответственно, фаллос в центре углубления в квадрате символизирует слияние мужского и женского — начало жизни!

По преданию, это и делает воду целебной и священной: вода, омывая символы зарождения жизни, обретает особые свойства, восстанавливая свою кристаллическую гармоничную решетку, и затем вливается в великую реку Меконг, при этом по дороге дарует здоровье и процветание тем, кто окунается в священных водоемах и омывается в упругих струях ниспадающих потоков водопада, тем, кто находится в гармонии с природой и собой.

По дороге к источнику мы проходили мимо руин самого древнего храма Камбоджи, следы постройки которого уходят в глубину веков, он, опять-таки по преданию, и дал начало Великой империи, от которой, к сожалению, мало что осталось.

Сейчас вокруг руин хибары, халабуды, непонятные домишки, которые и домами-то назвать нельзя, они больше смахивают на будки собак нерадивого хозяина, некоторые на сваях; везде грязь, мусор, худые псы и голодные орущие коты… И после этого Валя будет рассказывать нам о том, что кхмеры были великими инженерами и мастерами по каменной кладке и резьбе, непревзойденными архитекторами…

Да они даже не могут использовать те каменные блоки, которые сотнями валяются в округе, чтобы построить себе достойные жилища или хотя бы использовать их для фундамента. Очень похоже на то, как будто бы обезьян одели в драные грязные одежды и те подражают людям…

Чистота и порядок вокруг зависят от каждого человека. Если бы каждый, кто там живет, собрал мусор и прибрался хотя бы вокруг себя на десять метров, было бы все по-другому!

Не верю я, что это предки тех, кто воздвиг комплекс Ангкор и сделал дно реки произведением искусства, да еще и изобрел устройство, которое не только радует глаз, но и делает (или делало) воду живой и целебной!

Напрашивается вопрос, зачем растащили каменные фаллосы, или по-другому — лингамы? И растащили ли? Может быть, варварски уничтожили, чтобы лишить силы эти воды, которые в итоге напитывали всю оросительную систему страны.

Много вопросов…

Лингам… Почему ему уделяется столько места в легендах?

Вообще, практически во всем мире, а не только в Камбодже, очень трепетно относятся к лингаму, символу мужской силы. Здесь в каждом храме есть его каменное изваяние, а то и не одно, которому повсеместно поклоняются. Символы устремлены вверх, олицетворяя мужскую силу и приношение семени в дар Богам, в отличие от Мексики, где они расположены вниз, олицетворяя дар Земле.

Река произвела неоднозначное впечатление — вот откуда начинаются все тайны! Но дно расчищено только в нескольких местах, а плиты покрыты тиной.

Кто и зачем уложил все дно реки на протяжении нескольких километров этими плитами?! Валя сказала, что выше по реке есть места, где еще и каменные берега, на которых высечены красивые фигуры и орнаменты.

Итак, сочетание лингамов и йони, являющихся символом женского начала, и символизирует источник жизни, а энергия «плодовитой резьбы» с водой должна была попадать в каналы Ангкора, затем на рисовые поля, позволяя собирать высокие урожаи, и, наконец, растворяться в озере Тонлесап — в том прекрасном пресном море, на котором нам посчастливилось побывать. Фантастика!

Однако, к сожалению, реальная картина окружающего выглядит весьма печально…

Государство совершенно не вкладывает средства в развитие туристической индустрии, хотя везде входные билеты стоят не менее пятидесяти долларов! А памятники архитектуры восстанавливаются на деньги, поступающие из других стран, — «демократия», одним словом!

Хотелось везде все рассмотреть, походить по дну реки, по каменным плитам, прислушаться к своим ощущениям, но зоркие охранники не давали даже прикоснуться к воде, потому что якобы недавно кто-то из нерадивых туристов разбился насмерть, поскользнувшись на скользких плитах.

Однако шустрая Валя провела нас по невидимой тропинке выше, туда, где не ходят туристы и нет охраны, и мы смогли походить по реке, истоки которой уходят в Гималаи, посидеть на корнях деревьев, опустив ноги в прозрачные воды, понаблюдать за множеством разноцветных бабочек, прислушиваясь к шепоту джунглей в ласковых лучах солнца, которое не было таким палящим, как на открытом каменном плато, поскольку рассеивалось через ветви деревьев.

Передохнули и пошли к новым приключениям — нас ждали окаменевшие гигантские корабли!

По преданию, на месте, куда мы прибыли, когда-то было море, о чем свидетельствует огромное количество ракушек под ногами, а две громадные каменные глыбы с усеченными основаниями были кораблями. Вроде бы один из богов превратил их в камни за то, что монах, находившийся в то время на корабле, ослушался и, проплывая по узкому месту этого моря, открыл глаза, чтобы подглядеть за жизнью богов, что категорически запрещалось делать всем.

И вот итог непослушания — каменные глыбы!

Теперь это место окультурили, расчистили, поставили каменные фигуры и фигурки сотен всевозможных божеств из индуизма и буддизма, всю землю покрыли плиткой, и люди ходят, зажигают благовония, поклоняются богам. Но самое интересное нас ожидало на вершине одного из каменных «кораблей» — под черепичной крышей возлежал огромный позолоченный Будда, высеченный прямо из камня, якобы его здесь таким и нашли, когда забрались на вершину этой импровизированной окаменевшей лодки. Обнаружили там Будду где-то примерно между 800 и 900 годом нашей эры, покрыли золотом, сделали навес, ступени, чтобы можно было к нему легко подняться. Эта фигура Будды — самая древняя в мире.

Но позвольте, какое может быть каменное изваяние Будды в то время, когда буддизм только начал зарождаться как религиозное течение?!

А если уж совсем абстрагироваться от всех религий, то вот размер лежащей фигуры человека действительно поражает воображение!

Вряд ли великое творение, божественный Ангкор Ват, был создан для того, чтобы люди приходили в эти гигантские пагоды высотой шестьдесят пять метров возжечь благовония богам и возложить никому не нужные подношения в виде цветов и фруктов.

Но вернемся к каменным кораблям. Вокруг этого, для них святого места продаются тысячи разных лотосов: и распустившихся, и просто в виде бутонов трех цветов — розовые, белые и желтые. В джунглях огромное количество мелких водоемов, где нет никаких ограничений на сбор этих прекрасных цветов. Кстати, из корней лотоса делают чипсы.

После того как спустились с головокружительной высоты, Валя нам показала ритуал поклонения лингаму.

В центре квадратной площадки в круглом углублении возвышался каменный фаллос, около которого стоял служитель и беспрерывно поливал его из ковша водой, которую черпал из каменного резервуара с росшими в нем лотосами. Вода, равномерно обмывая лингам, стекала по желобку, а люди, отстояв очередь и оплатив этот ритуал, чуть ли не мылись под этой «освященной» водой.

Некоторые в экстазе наглаживали мокрый гладкий лингам руками, особенно усердствовали китаянки!

У нас символы мужского и женского начала в церкви считаются срамотой. Впрочем, любовь по-кхмерски обозначает слово «сралань».

Какие мы все же разные…

Уставшие и опять намотавшие чуть менее пятнадцати километров, двинулись в обратный путь. Машина из черной превратилась в рыжую, жидкости для омывания стекол почему-то не было (засуха!), поэтому двигались медленно, пока водитель не помыл лобовое стекло тряпочкой, смоченной водой из бутылки.

По дороге наша неугомонная, щедрая на эмоции Валя завезла нас на плантацию кешью, вот уж где не было предела моему изумлению!

Она рассказала нам красивую легенду.

Когда-то давным-давно все живое наслаждалось картинами сотворения мира под солнечными лучами, и только несчастные семена и семечки плодов были заточены в мякоти или скорлупе и не видели, что происходит вокруг. Тогда они взмолились богам, чтобы те отпустили их на какое-то время погулять по миру, посмотреть, погреться на солнышке!

Боги выполнили их просьбу, строго наказав вернуться до наступления темноты. Все выполнили тот наказ, и только семена кешью опоздали, успев до темноты лишь забраться на плоды, внутри которых они раньше находились. Разгневались боги и наказали семена кешью. С тех пор только семена кешью располагаются снаружи плодов, которые называют яблоком кешью, прикрепленные снизу.

Нашим глазам предстали бескрайние плантации деревьев кешью в облаках необыкновенно приятного фруктового запаха.

Деревья усыпаны плодами красного цвета размером с мелкое овальное яблочко, а снизу в зеленой, как замша, оболочке, находятся орехи кешью, которые еще и плавают в ядовитой, как кислота, жидкости.

Сам фрукт несъедобный, а вот чтобы достать орех из этой скорлупы, люди работают в перчатках, стараясь не повредить еще одну оболочку ореха, похожую на пергаментную бумагу, которая и защищает его от кислоты.

Все это ручной труд, требующий определенных навыков, поэтому априори кешью не может стоить дешево!

Вот такая удивительная история!

А вечером нас ждало еще и посещение театра Королевского балета с ужином, которое нас позабавило, если не сказать больше!

Зал для зрителей представляет собой пространство с расположенными в два ряда столами в японском стиле, где ноги можно класть или под стол, в специальное углубление, или под себя на подушечку.

Мы пригласили поужинать с нами Валю, она залилась румянцем и сказала, что никто ее еще не приглашал с собой поужинать в этот театр и посмотреть представление. О боже, ей скоро пятьдесят лет, а душа чистая, как у ребенка!

Кстати, все иностранцы, которые в это время находились в зале, были в шоке от нашего поступка. Как пояснила Валя, для них, снобов, местные жители до сих пор являются чем-то вроде прислуги, не достойной сидеть с ними за одним столом. Лучше бы посмотрели на себя в зеркало!

Но тем не менее все чинно поужинали и расположились для просмотра представления. Для зрителей выпал сегодня знаменательный день — было два представления: русские, сидящие за лучшим столиком перед сценой с «презренной» кхмеркой, и тот спектакль, который был на сцене (кстати, во время которого я пару раз задремала, а остальное время… радовалась за местную культуру и Валю!).

Хорошо, что мы ее с собой позвали, вот кто истинно наслаждался — она вместе с артистами и смеялась, и плакала; боялась, когда на сцену выскочил «белый обезьянин», сплясавший нечто похожее на ритуальный танец балийцев, подпевала и хлопала в ладоши! Мне до сих пор тепло на душе, что этот спектакль ей доставил такое огромное удовольствие!

А уж как она нас благодарила!

Даже, растрогавшись, подарила нам упаковку кешью, недавно собранного и еще не очищенного от пергаментной оболочки.

Валечка-лапочка! Распрощались с Валей, поблагодарили ее, обменялись телефонами и даже кое о чем договорились!

Но это тайна!

Камбоджа, Египет, Мексика, Индонезия, Индия, наверное, и Лаос… очень бедные страны, и, по одной из версий, высшие силы их специально убрали с определенного пути развития, чтобы сохранить тайны, которые несут в себе внеземные архитектурные сооружения, разбросанные по всему миру и тщательно охраняемые на энергетическом уровне, позволяя грабить и крушить видимое, но не допуская, а иногда и изгоняя тех, кто слишком приближается к священному — невидимому.

Тут же на ум приходят мысли о воинах Армии духов в Лаосе, которые в повседневной жизни, как говорил наш гид, выглядят очень неприметно, где-то даже больше похожи на нищих, но за их скромными одеждами спрятана мощь духа, умение управлять энергиями, не ведомые нам. И только босые стопы выдают их особое положение. Также можно провести аналогию и с неприметной рекой, затерянной в джунглях, рукотворное дно которой является тем механизмом, который, вероятно, генерирует мощную энергию, поддерживающую всю сложную систему ирригации, сохраняющую экосистему страны, а может быть и не только ее…

Глядя на сегодняшних жителей Камбоджи и их уклад жизни, я не могла отделаться от ощущения иррациональности — как будто время повернулось вспять и с момента возведениях Ангкор Вата оно течет в обратном направлении, от прогресса и процветания к регрессу и деградации.

И опять-таки по теории, о которой мне рассказала моя подруга из Крыма Маша, каждая из стран выполняет на планете Земля роль какого-либо органа. Например, Крым олицетворяет мозжечок Земли, а Россия — мозг! Мне нравится эта теория!

А вот экосистема Камбоджи с озером-морем Тонлесап, меняющим свой объем в зависимости от сезона в семь раз (!), как, посмеявшись, сказал мой муж, смахивает на мочевой пузырь планеты. Почему бы и нет?!

В сезон дожей озеро разбухает, разливаясь на сотни километров, и земля сохраняет влагу для жизнеобеспечения людей, птиц и животных на то время, когда вода из озера уходит, то есть в сухой сезон. Оно уменьшается, как мочевой пузырь, отдавая воды в комплекс Ангкор для поддержания там постоянного уровня воды в искусственных водоемах. В то же время земля, за несколько месяцев дождей напитавшаяся водой от обширно разлившегося озера, сохраняет богатую экосистему вокруг себя. Как говорил мой любимый Гермес Трисмегист, «большое в малом, малое — в большом».

Макрокосмос — микрокосмос… Земля — человек…

Поскольку у человека мочевая и половая системы тесно связаны друг с другом, можно найти объяснение тысячам фаллосов в истоке реки, питающей не только Меконг, но и пресное море, и все окружающие земли на территории Камбоджи.

Все вместе взятое и наводит на мысль о том, не мочеполовая ли это система планеты?

И как подтверждение моих мыслей, нахлынули воспоминания об удивительных животных — пресноводных розовых дельфинах, живущих только в Меконге и в Амазонке и больше не встречающихся нигде в мире.

Этих священных животных боготворят в Амазонии так же, как и здесь, а водные артерии, в которых они обитают, — не почки ли это планеты, расположенные друг напротив друга на расстоянии тысяч километров?!

Мысли все время возвращаются к системе ирригации…

При изучении карты Камбоджи четко видно огромное пресное море Тонлесап, речушки, впадающие в реку Меконг, и множество каналов, явно имеющих искусственное происхождение, поскольку ровные линии создают своеобразную сеть по всей территории и наводят на мысль о гениальном инженерном творении высшего разума.

В те времена, когда был возведен Ангкор Ват, на песчаной почве, вдали от рек, без фундамента (по одной из версий!), самым важным достижением была продуманно выстроенная система ирригации. Конечно, за основу были взяты творения матушки-природы, которая очень неплохо поработала, но воды все равно не хватало, особенно в сухие сезоны. А вот гениально созданная чудесная система искусственных каналов и водохранилищ даже сегодня, после кощунственного правления Пол Пота, разрушившего часть этой системы, дает возможность собирать по три урожая риса в год.

Но особенно впечатляют водоемы комплекса Ангкор, в первую очередь искусственные бассейны с двенадцатью огромными ступенями из мегалитов, уходящими вглубь, сохраняющие постоянный уровень воды. Не говоря уже о наполненном водой рве, окружающем Ангкор Ват, длина которого составляет почти четыре километра, а ширина — сто девяносто метров. И он также по берегам весь облицован ступенями из мегалитов. Остров, образованный этим рвом, имеет форму огромного прямоугольника со сторонами одна тысяча пятьсот метров на одну тысячу триста метров площадью двести гектаров.

Кстати, на обширной территории комплекса Ангкор до сих пор сохранились гигантские водохранилища, которые собирали и собирают (но уже не в таких масштабах) воду из разливающегося озера в сезон дождей. Они были своеобразными резервуарами-посредниками, которые питали и продолжают питать многочисленные каналы и бассейны Ангкора.

Удивительно то, что даже в сезоны дождей с самым обильным выпадением осадков территория Ангкора никогда не затоплялась, уровень воды в водоемах практически не менялся вне зависимости от сезона, в отличие от многих других регионов Камбоджи. Несмотря на то что от Ангкора до озера около пятидесяти километров, между ними существует невидимая связь в виде подземных, скрытых от глаз «водных артерий». Они в период дождей забирают всю лишнюю воду с храмового комплекса, а в период засухи как будто бы закрываются невидимые шлюзы, и вода сохраняется. Чудо, да и только! И это придумали кхмеры?!

Внутри храмов тоже были бассейны. Они небольшие, но расположены на разных уровнях Ангкор Вата, и это при том, что высота его самой высокой башни шестьдесят пять метров над уровнем земли! Кстати, в самом комплексе работала система канализации!

Предполагают, что система каналов работала под естественным давлением (?), что и позволяло поднимать воду наверх и даже делать фонтаны.

Самое нереальное, что я откопала, изучая эти уникальные творения, это данные последних исследований, проведенных в Ангкор Вате с использованием лазера, рентгена, аэросъемки и новейших японских разработок для изучения исторического наследия планеты. Они говорят о том, что на постройку понадобилось пять миллионов тонн камня, большая часть которого была использована на постройку гигантской пирамиды, ориентированной острым концом в землю для создания крепкого фундамента.

Получается, что Ангкор Ват высотой шестьдесят пять метров по центру сам является трехуровневой пирамидой и под землю уходит тоже на шестьдесят пять метров в виде пирамиды, выполняющей не только роль фундамента…

Но это одна из версий, красивая, но требующая еще ох как много подтверждений и доказательств. Но даже если это и так, вряд ли ее признают официальной, ведь сколько всего тогда придется переписывать!

Кстати, питает ирригационную систему и главное озеро страны талая вода с ледников Гималаев. Согласно большинству легенд, правители Ангкора были созданы при помощи божественных частиц, которые поместил в избранных людей многорукий Вишну, пришедший из Гималаев. А почему его изображают многоруким?

Не потому ли, что это было какое-то все знающее и все умеющее создание, названное местными аборигенами богом и за тысячи лет приобретшее в легендах вид многорукого Вишну, под чутким руководством которого здесь было все создано. Получается, что ученики, созданные гималайским Вишну, так называемые полубоги с помещенными в них божественными искрами, то есть обученные им же, и есть те правители древних кхмеров? Да уж, как далеко заводит меня моя фантазия!

Четко прослеживается параллель между многоруким Вишну, спустившимся с Гималаев, Ангкор Ватом и ирригационной системой, питающейся водами, образующимися при таянии снегов там же, в Гималаях, часть которых «освящалась» в некоторых водоемах. Или проходила сложную систему очистки, кристаллизации?

Совпадение? Не похоже…

Затем мы улетели на море в город Сиануквиль, поселились в филиале отеля Sokho. Теперь можно отдохнуть, накупаться в море, поразмышлять и набраться сил для новых путешествий!

Какое прекрасное море здесь, в Камбодже! А на пляже этого отеля один день отдыха равен трем в любом другом месте! Необъяснимая нега и обволакивающее чувство расслабления не покидают ни на минуту.

Удивительное сочетание свежего бриза, горячего, в буквальном смысле этого слова, моря, чистого белого песка и практически пустого огромного пляжа с сотнями лежаков под освежающей тенью зонтиков и пальм, выстроившихся, как солдатики, в один ряд и отделенных от основной территории стеной из камня, за которой проходит широкая прогулочная дорожка длиной не менее двух километров. Иногда появляются работники бара, лениво предлагают напитки и тут же исчезают…

Море…

Очень чистое, прозрачное, дно ровное, с мелким золотисто-белым песочком, по которому шныряют шустрые рыбки, а там, где уже поглубже, частенько выпрыгивают из воды порезвиться! Берег в этом месте пологий, дно опускается в море очень медленно, и можно купаться достаточно далеко от берега, не боясь глубины. У берега вода кристально прозрачная, зеленоватого цвета, как нефрит, с переливами, а под определенным углом зрения — как насыщенный янтарь из-за просвечивающего золотистого песка. Там, где поглубже, цвет постепенно переходит в насыщенно сине-зеленый, поэтому дна не видно, но волны просвечиваются насквозь — как аквамарин на солнышке! Чудо!

Температура воды настолько комфортная, что, заходя в море, не ощущаешь разницы температур и как бы из воздушной субстанции погружаешься в водную, в которой можно плавать буквально часами, как в подогретом жидком меду…

Это было первое место в Камбодже, где мы просто отдыхали, где все сложилось именно таким образом, что, придя на море в семь утра, уходили уже после того, как солнце опускалось за горизонт, а море не отпускало, манило… и мы с большой неохотой отправлялись ждать следующее утро!

А закаты — о!!!

Это вообще отдельная тема! Надо сказать, они здесь настолько красивые и разные, что даже на фотографиях не похожи один на другой.

Совершенно не хотелось никуда выезжать за территорию отеля, терять драгоценное время, даже обедали на скорую руку, перекусывая в баре пиццей. Самое интересное — вечером шагомер в часах на руке показывал, что пройдено двенадцать-тринадцать километров, а кольца активности закрывались аж по два раза за день, и это все море!

На набережной стоят две великолепные фигуры драконов из белого гранита, которые напомнили мне о скульптурах ползущих гигантских змей и о многоглавых змеях-нагах.

Мысленно постоянно возвращаюсь к путешествию в Ангкор, не отпускает…

Там мы были в одном месте, о котором я еще не писала, — это храм Байон.

Оставили машину около высокой стены с воротами, над которыми возвышалась башня с четырьмя огромными ликами, глядящими на четыре стороны света. А дорога, которая вела к храму Байон, представляла собой мост, перилами которого служили монолитные скульптуры из равного количества с одной стороны «ангелов» и с другой «демонов», перетягивающих по огромному змею, тела которых нещадно разрушили время и варвары.

По легенде, пройдя по мосту, человек как бы очищается от всех грехов и скверны благодаря водам, окружающим храмовый комплекс, ведь в обитель богов надо приходить неоскверненным и с открытым сердцем!

Змеи являются неотъемлемой частью храмовых комплексов. Чаще всего священные наги (змеи), имеющие длинное чешуйчатое тело и одну или несколько голов (но непременно нечетное количество), окружают основное храмовое здание или украшают балюстрады ведущих к нему лестниц. В силу особенностей проживания — в нижнем мире — и магических способностей, их считают своеобразным мостом между миром людей и богов.

И вот сам комплекс-храм Байон — храм-пирамида!

Издалека кажется, что это острые скалы или плохо сохранившийся, сильно разрушенный храм, а подходя ближе, удивляешься, когда все это приобретает облик строения с огромными каменными ликами. Он украшен пятьюдесятью четырьмя башнями, на вершине каждой высечено по четыре смотрящих в разные стороны огромных лица, всего двести шестнадцать ликов!

Когда находишься внутри, на втором уровне, возникает ощущение, что они за тобой наблюдают. Куда ни повернешься, взгляд натыкается на очередное каменное лицо. Они так пристально смотрят, что возникает чувство, что здесь хранят какую-то вселенскую тайну. Не знаю, как у кого, а у меня в душе именно здесь возникло чувство радости и ликования, что жизнь предоставила такую уникальную возможность побывать в этих волшебных местах.

Многие говорят о том, что лики смотрят всегда по-разному, как бы оценивающе, вроде улыбаются, а вроде и ухмыляются.

Ко мне все лица были доброжелательны, что подтверждают многочисленные фотографии. Сначала мне показалось, что все лица одинаковые, но, присмотревшись, поняла, что нет ни одного повторяющегося лица! Чем больше вглядываешься в их черты, тем больше возникает ощущение соприкосновения с вечностью…

Никто уже никогда не узнает, какое содержание создатели Байона вкладывали в свое творение, каково было его назначение. Каменные лица сейчас безмолвно взирают на нас с высоты, как когда-то, в период расцвета государства, они взирали на всю великую Кхмерскую империю.

Мы погуляли по верхней галерее, побродили внизу.

Храм окружает стена в виде галереи объемных рисунков, выбитых в камне. Там чего только не изображено — вся жизнь людей того времени. В основном битвы, но и вся остальная жизнь тоже: рынок, петушиные бои, игра в шахматы, роды и т. д. Но складывалось впечатление, что это другая культура, как будто бы поверх вечного, нетленного люди другой цивилизации налепили свои картинки или на старинных стенах сделали барельефы.

Они, конечно же, тоже производят впечатление, но тайны в них мало, вернее — совсем нет.

На Бали мастера такой техникой украшают каменные берега рек в наше время…

Но все равно мы ходили вокруг, разглядывали эти барельефы под очень подробный рассказ Вали и восхищались мастерством, увековечившим жизнь людей того времени в камне.

Как и везде, в храме много очень красивых, с точеными фигурами, изображений апсар — небесных танцовщиц, это полубогини индуистской мифологии. Вообще изображений апсар во всех храмах комплекса Ангкор — тысячи, и, что удивительно, одинаковых не найдено ни одного!

Необыкновенный, чудесный, наполненный мистикой храм!

Вечером, при закате тени ложатся весьма причудливо и лики приобретают совершенно другие выражения, нежели днем, но мне они все равно кажутся очень дружелюбными!

Валя меня сфотографировала таким образом, как будто бы мы с одним из ликов разговариваем, а моя подруга из Крыма Мага (так я ее теперь называю, после того как система набора текста Т9 неоднократно переправляла ее имя Маша на Мага), увидев этот снимок, сказала, что волшебный лик как будто бы передает мне мудрость и тайны того времени. Вот было бы здорово! Остается только мечтать!

Кстати, именно внутри этого комплекса я первый раз увидела постамент, на котором возвышался лингам довольно внушительного размера, вокруг которого совершались какие-то ритуалы.

Действо, как и сам памятник, я увидела впервые, поэтому эта картина меня очень удивила!

Валя объяснила, что поклонение лингамам — это ритуалы, которые имеют огромное значение в жизни камбоджийцев, что несколько прояснило картину, но в любом случае все это очень впечатляет!

Кстати, здешние гигантские змеи, особенно те, которых несут ангелы и асуры (демоны), очень похожи на ползучего пернатого змея Кукулькана у народа майя в Мексике.

Но кхмерский змей называется Ананта. Он, по легенде, способствовал рождению бога созидания — Вишну, который родился из лотоса, и его супруги красавицы Лакшми.

В Лаосе гид Саша рассказал очень интересную легенду, почему лотос является священным цветком и, по сути, олицетворяет совершенное создание, то, к чему должен стремиться каждый человек.

Рождается лотос на дне водоема, корни уходят глубоко в ил, растет, тянется к солнцу через мутную воду и, несмотря ни на что, вырастает из грязи (по сути!), становится прекрасным цветком, совершенным, как все, что создает Бог. Поэтому никогда не надо жаловаться на судьбу, не важно, в каких условиях родился и рос человек!

Надо всегда помнить о своем божественном происхождении, о тех искрах, которыми нас наделяют при рождении, стремиться к лучшему, радуя своей жизнью других, как лотос, и во всем видеть только хорошее!

Все, хватит рассуждать, нельзя терять драгоценные минуты — завтра в путь!

Бегу наслаждаться морем, вернее теплым жидким золотым медом!

Мне здесь все по душе, я нигде не испытывала такого блаженства!

Здесь смылась вся пыль дорог!

Здесь мое сердце наполнилось благодарностью ко всем, кто есть в моей жизни!

Таких эмоций и душевного состояния у меня уже давно не было!!!

Каждый вечер в лобби играет живая музыка, красивая филиппинская девочка мелодичным голосом поет хиты мировой эстрады под живой аккомпанемент гитары и синтезатора.

Волшебная, очищающая страна, волшебное путешествие!

И моей благодарности нет предела!

P. S.

Перечитала сейчас свои воспоминания о первых днях в Мексике.

У меня мороз по коже! Пирамида Солнца тоже шестьдесят пять метров, и внизу под ней японцы также нашли перевернутые пирамиды, три — одна в другой. А загадочные головы ольмеков весом по пятьдесят тонн — вылитые загадочные лики в храме Байон! Боже, как все интересно!