Опалубка

Опа́лубка (от па́луба) — для кладки каменных сводов. Опалубка в современном строительстве — это вспомогательная конструкция из дерева, металла либо других материалов, служащая для придания монолитным конструкциям из бетона, железобетона, грунтовой смеси, других строительных растворов определённых параметров — таких как форма, геометрические размеры, положение в пространстве, структура поверхности и др.

Опалубка или опалубочная система состоит из формообразующих элементов, поддерживающих конструкций и крепежа. После затвердевания строительного раствора опалубку обычно удаляют. Процесс демонтажа опалубки называется распалубливание. Существует также несъёмная опалубка, которая не удаляется, а становится частью строительной конструкции.

Основные требования, которым должна удовлетворять строительная опалубка, это прочность, стабильность геометрических размеров и положения в пространстве. От опалубки также зависят качество и фактура поверхности монолитных конструкций.

В России применение и производство опалубки для монолитных бетонных и железобетонных конструкций нормируется Государственным стандартом 52085-2003 «Опалубка. Общие технические условия». Стандарт введён в действие постановлением Госстроя РФ № 42 от 22.05.2003 г.

Источник: Википедия

Упоминания в литературе

Для стен производятся блоки из тяжелых и легких бетонов, а еще из пенополистиролбетона. Тяжелые бетонные блоки представлены несколькими разновидностями. К ним, в частности, относятся цементно-песчаные блоки, изготавливающиеся из смеси цемента, песка и воды. Отличительной особенностью этого материала является высокая прочность. По этому параметру различаются марки М50, М75, М100. Для частного строительства рекомендуются блоки М100, которые производятся в двух разновидностях: в виде полно– и пустотелых блоков (в последних объем пустот составляет не более 30 % объема блока). Если первые используются преимущественно для возведения фундаментов, то вторые предпочтительны для стен, поскольку благодаря пустотам имеют повышенные тепло– и звукоизоляционные свойства. При наличии пустот появляется возможность усилить стеновую конструкцию за счет вертикального армирования, после осуществления которого пустоты замоноличиваются. Фактически в этом случае бетонные блоки можно рассматривать как несъемную опалубку.

Галина Серикова, Современные работы по возведению стен и перегородок, 2012

Раньше это был самый распространенный тип водоемов. Однако использование бетона требовало много усилий: сварка арматуры, изготовление опалубки, заливка, все равно нужна гидроизолирующая пленка (как снаружи, так и внутри бетонной отливки). Бетон с течением времени растрескивается, поскольку зимой грунт начинает выпирать. На зиму бетонные водоемы необходимо осушать. Весной смотреть на сохранность и, при необходимости, ремонтировать. Себестоимость такого водоема будет высокой. Можно применить бетон специальных марок, не подверженный воздействию воды, но он обойдется еще дороже и его применение потребует точного соблюдения технологий отливки. Поэтому сейчас бетонными делают только очень большие водоемы.

Анна Зорина, Строительство водоемов на участке своими руками, 2016

Несущая часть крыши должна иметь необходимую прочность и устойчивость, ограждающая часть ― быть водонепроницаемой, малотеплопроводной и обладать рядом других качеств в зависимости от конкретных условий. Крыша в целом должна быть долговечной, экономичной не только по первоначальным затратам, но и по эксплуатационным расходам. Кровли могут выполняться из различных материалов: листов, плит и т. д. Кровли из волнистых асбестоцементных листов отличаются долговечностью, невозгораемостью, имеют малую массу и небольшое количество швов, не требуют сплошной опалубки, дешевы в эксплуатации.

И. В. Мельников, Строительство крыши дачного домика, 2012

Сегодня бетон является одним из наиболее распространенных строительных материалов. Для строительства дачи из блоков вы можете использовать готовые или изготовленные своими руками плиты. В качестве формы служат специальные деревянные ящики без дна с двумя разъемами, расположенными по диагонали. Для приготовления раствора запаситесь песком, цементом и щебенкой. Все эти компоненты смешайте в сухом виде, затем к ним добавьте воду. При строительстве таких стен прежде всего необходима передвижная щитовая опалубка высотой 0,5 м. Она изготавливается из деревянных досок толщиной не более 40 мм. Для того чтобы материалы не впитывали влагу, перегородку нужно обить металлом, пластиком или окрасить нитроэмалью.

Иван Дубровин, Дача по-европейски, 2013

Бетонирование производится в два приема. На первом этапе делается опалубка и бетонируется нижняя, более широкая часть. Дальше поверх нее делается новая опалубка, затем бетонируется верхняя часть фундамента. Необходимые для дальнейшего проведения крепежных работ выемки в бетоне делаются сразу, пока бетон не схватился.

Наталья Коршевер, Гараж и мастерская, 2004

БЕНТОНИ́ТОВЫЙ РАСТВ?Р, специальный глинистый раствор (суспензия), который широко используется в тоннельном строительстве для крепления стен выработок. Представляет собой коллоидный раствор с удельным весом 10.5—12 кН/мі. Бентонитовый раствор обладает интересными свойствами. Находясь в жидком состоянии (золь), он с течением времени загустевает (переходит в гель), а при механическом воздействии вновь переходит в золь. Обладая низкой вязкостью и высокой глинизирующей способностью, бентонитовая суспензия проникает в грунт, образуя на поверхности стен тонкую (0.5—30 мм), но достаточно плотную и прочную плёнку, удерживающую от обрушения вертикальные откосы траншей с нагрузкой на поверхности. Свойства глинистого раствора не изменяются на всех стадиях строительных работ; он не ухудшает сцепления арматуры с бетоном, не смешивается с бетонной смесью, что позволяет вести бетонирование подводным способом. В закреплённые глинистым раствором траншеи опускают арматурные каркасы и бетонируют конструкции стен непосредственно в грунтовой опалубке, вытесняя бентонитовый раствор бетонной смесью (технология «стена в грунте»). Используется также при щитовой проходке для крепления выработки в головной части щита.

Горкин А. П., Энциклопедия «Техника» (с иллюстрациями), -1

Лестница, расположенная на улице, подвержена воздействию атмосферных осадков и многократных изменений температуры. Перепады температуры и изменение влажности могут привести к деформациям, а в некоторых случаях и к разрушению основных конструктивных элементов лестницы. Кроме того, следует учитывать возможность обледенения ступеней в зимнее время, что значительно снижает степень безопасности лестницы. Сама лестница должна располагаться на бетонном фундаменте. В первую очередь следует подготовить место для него. Можно выполнить слой щебеночной засыпки или выложить основание из бутового камня. Затем из досок выставляется опалубка и заливается раствор или укладываются каменные либо кирпичные ступени. Вертикальность и горизонтальность нужно постоянно контролировать с помощью строительного уровня.

Банников Е. А., Дача. Что и как можно построить?, -1

Монолитные подпорные стенки строят методом отливки в опалубке. Ее собирают из досок на месте при криволинейной конфигурации или из заранее изготовленных щитов – при ломаной.

Мельников И. В., Подпорные стенки и террасы на дачном участке, 2012

При этом стены погреба могут одновременно выполнять роль фундамента (или его части) наземной постройки (в данном случае летней кухни). Затем, после того как снята опалубка, бетон следует оштукатурить с обеих сторон цементно-песчаным раствором (в отношении 1 : 2) и загладить стальной кельмой. Толщина штукатурного слоя должна быть около 1–2 см. В завершение работ на верхнюю часть стен, которые служат цоколем летней кухни, необходимо положить листы рубероида (в два слоя). Делается это для обеспечения дополнительной гидроизоляции.

Сбитнева Е. М., Хозблок на вашем участке, -1

Производится бетон разных марок и густоты. В зависимости от последнего свойства уплотнение бетона бывает различным. Жесткая бетонная смесь нуждается в сильном уплотнении; пластичная, то есть менее густая и более подвижная, утрамбовывается меньше; литая масса заполняет опалубку без дополнительных усилий, но ее необходимо штыковать во избежание образования воздушных карманов. Густота бетона определяется количеством добавленной воды.

Уличные печи-мангалы, грили и камины, 2013

Ленточный бетонный фундамент для теплицы своими руками – это не так уж и сложно. Главное – учесть глубину промерзания грунта. Изготовление самодельного фундамента под теплицу начинается с рытья траншеи. Она заполняется песком до уровня ниже 20 см от земляной поверхности. Вокруг канавки ставится опалубка высотой 20 см над земляной поверхностью. По всему периметру внутри опалубки заливается бетон. Для раствора изготавливается бетон в соотношении 1 части цемента марки 400, 3 частей речного песка и 3 частей мелкого щебня. Если вы собираетесь самостоятельно построить фундамент для своей теплицы, позаботьтесь в первую очереди о его надежности. Благодаря арматуре бетонный фундамент для теплицы, который вы сделаете своими руками, не потрескается, не пострадает под воздействием изламывающих и изгибающих нагрузок.

Зорина Анна, Богатый урожай из теплиц и парников, 2016

Портландцемент (силикатный цемент) и шлакопортландцемент (шлаковый цемент) различаются по маркам. Для первого это марки 20–600, а для второго – 150–500. Данный показатель характеризует предел прочности на сжатие образца, приготовленного из цементно-песчаного раствора (1: 3), через 28 суток. Благодаря цементу бетон приобретает высокую прочность и, что немаловажно, короткий период схватывания. Последнее свойство значительно сокращает время его нахождения в опалубке.

Доброва Е. В., Практичный летний душ и туалет на даче, 2012

При изготовлении бетонных частей конструкции необходимо выполнить целый ряд операций: соорудить опалубку или форму, изготовить арматурный каркас, после этого уложить и утрамбовать бетонную смесь, наконец произвести температурно-влажностную обработку поверхности.

Балашов К. В., Бани, сауны, -1

Наиболее экономичная форма – треугольная. Опалубку для них делают из досок, желательно сразу на несколько столбов, учитывая длительный срок выдержки бетона до отвердевания. Готовую опалубку обшивают изнутри листовым железом. Каркас вяжут из арматурной проволоки диаметром 6 – 8 мм и закладывают в опалубку, заливая бетоном.

Мельников И. В., Изготовление забора на дачном участке, 2012

Опалубка для подпорных стенок и цоколей выполняется из досок и брусков. Связывается каждая доска с последующей с помощью планок-перемычек. Щиты из досок можно скрепить при помощи стяжек-скруток из проволоки. Щиты должны быть сколочены без зазоров, чтобы при закладке они не пропускали цементный раствор.

Иванова Н. В., Планировка участка, 2003

Распалубка кирпичных сводов производится секциями по ширине установленной опалубки. Загрузка распалубленных кирпичных сводов и арок при температуре +10 °C допускается не ранее чем через 7 суток после окончания кладки и увеличивается при более низких температурах. Возможно нагружение кирпичных сводов и арок в более ранние сроки при условии выдерживания их в опалубке.

Алексеев В. С., Универсальный справочник строителя, 2013

Иногда ее делают в полтора-два раза больше. Затем старый фундамент подготавливают к соединению с дополнительным. Для этого в массиве старого фундамента с помощью перфоратора бурят отверстия для штырей арматуры. В качестве штырей можно использовать отрезки металлического прута, длиной равные сумме ширины старого фундамента и дополнительного. Чем больше вставить таких штырей, тем крепче будет сцепка фундаментов. После этого укрепляют стену рва деревянной опалубкой, а затем делают арматурный каркас и сцепляют его со штырями, вставленными в старый фундамент (рис. 5). Когда арматура будет готова, ров заливают раствором бетона. Засыпать ров можно только после того, как бетон полностью высохнет.

Морозов Ю. А., Ремонт дачного дома, 2017

✓ Н – профнастил кровельный, он используется для устрой ства настилов, опалубки, межэтажных перекрытий, кровли; имеет дополнительные ребра жесткости, высота профиля составляет более 44 мм;

Никитко Иван, Забор, ограда, калитка на дачном участке. Строим своими руками, 2013

Если нет возможности приобрести такие кольца, их можно изготовить своими руками. Для изготовления железобетонных колец необходимо из листового железа сделать опалубку. Размеры опалубки для кольца диаметром в 1 м составляют: длина внутреннего кольца опалубки – 2,6 м, каждое кольцо разъемное, состоящее из двух полуколец; длина наружного кольца 3,0 м. Расстояние между кольцами 0,1. Ширина (высота) кольца 0,7–1 м (по ширине стандартного листа кровельного железа). На концах каждого полукольца (листа) просверливают или пробивают несколько отверстий для болтов с гайками для стягивания полуколец. Чтобы не повредить железо, под болты подкладывают широкие шайбы. В местах соединения листов внутренней опалубки подкладывают деревянные прокладки толщиной 25–30 мм, что позволит легко освободить внутреннее кольцо при демонтаже.

Любой погреб своими руками, 2012

Рис. 23. Типы гвоздей: а – гвоздь прямой, гладкий, четырехгранный, с оцинкованной или простой поверхностью для строительных и плотничных работ; б – гвоздь дюкерный, четырехгранный, не имеющий головки; в – гвоздь для кровли, круглый профилированный, используется при работе с картоном, толем и т. д.; г – гвоздь ребристый, круглый с рифленой оцинкованной поверхностью, необходим для соединений с большими нагрузками на растяжение; д – гвоздь крученый, имеющий обычную или потайную головку, применяется в местах с изменяющейся нагрузкой (доски полов); е – гвоздь с ребристой профилированной поверхностью; ж – гвоздь с увеличенной шляпкой в форме шайбы, круглый с ребристой поверхностью, используется с дополнительной уплотняющей шайбой для укрепления кровли; з – гвоздь анкерный, круглый с оцинкованной ребристой поверхностью; и – гвоздь твердый, стальной, используется при работе с бетоном; к – гвоздь круглый, кислотоупорный со скругленной шляпкой и ребристой поверхностью, применяется в местах, подверженных коррозии; л – гвоздь медный или бронзовый, панельный с ребристой поверхностью и декоративной шляпкой, используется в местах с высокой влажностью; м – гвоздь круглый с оцинкованной рифленой поверхностью и широкой шляпкой, применяется при работе с битумными плитами; н – гвоздь с двойной шляпкой, используется там, где он впоследствии будет удален, например в опалубках; о – гвоздь круглый, кровельный с оцинкованной рифленой поверхностью и со скругленной шляпкой, имеющей уплотнитель, используется при креплении облицовочных или кровельных профилированных плит.

Рычкова Ю. В., Строительство дачи и построек на участке, -1

Плотничными работами называют приемы черновой обработки древесины – рубку, обтесывание, распиловку, строгание, сверление, долбление, а также подгонку и сборку частей деревянных конструкций. Эти работы выполняют при сооружении забора или ворот, опалубки под фундаменты заборных и воротных столбов, подготовке разного рода заготовок и т. д.

Сбитнева Е. М., Столярные и плотничные работы, -1

Кольца для такого колодца также можно изготовить своими силами. Для этого нужно провести определенную подготовительную работу. Сколачивают из толстых досок щит такой площади, чтобы диаметр бетонируемого на нем кольца был меньше на 35—40 см. Затем из четырех листов кровельного железа необходимо изготовить опалубку высотой 25 см (рис. 13).

Системы полива сада, огорода, теплиц, парников своими руками, 2011

Очень удобно класть печи в направляющих стойках, но еще лучше в передвижной опалубке-ящике без дна, который движется в стойках, установленных строго вертикально. Стойки и ящик должны быть тщательно выстроганы, чтобы по ним легче передвигалась опалубка. Ее можно сделать на один или несколько рядов кладки. Как только она будет заполнена кирпичной кладкой, ее поднимают на нужную высоту и закрепляют (рис. 4).

Мельников И. В., Строительство печи в дачном домике, 2012

Выполняют ворота, как правило, из двух половин (створок) общей шириной 2,2 – 2,4 м, высотой 1,6 – 1,8 м, ширина калитки – около 1 м. При наличии одной калитки желательно предусмотреть легкосъемный пролет ограды со стороны улицы для въезда транспорта. Часто при строительстве ворот возникает сложность в оборудовании въезда-выезда – части дороги, соединяющей двор с проезжей частью улицы. Если вдоль участка проходит водосточная канава, въезд надо строить таким образом, чтобы не нарушать водостока. На дно канавы закладывают металлическую или бетонную трубу соответствующего диаметра и длиной не менее 3,5 м, делают насыпь и ограничивают ее с боковых сторон опалубкой из толстых досок, бревен или бетона. Въезд должен иметь твердое покрытие.

Мельников И. В., Ворота и калитки на дачном участке, 2012

Если от строительства остались осколки плит из натурального камня, столешницу можно сделать из них. Для этого нужно приготовить опалубку с низкими краями в форме будущей столешницы, положить слой раствора, а на следующий день нанести тот же вяжущий раствор (проще всего клей для плитки) на основание, и уложить осколки плит сообразно своему вкусу, стремясь к тому, чтобы промежутки между осколками были как можно меньше.

Мельников И. В., Садовая мебель для дачного домика, 2012