Сборник рассказов «В поисках своего места». В сборник включены рассказы о Камчтатке и Индии

Ксения Керман

Почти каждый человек в определённый момент своей жизни сталкивается с потерей себя, своего места в этой жизни. Кто-то пытается нанять психолога, кто-то меняет место жительства, но у всех начинаются метания. Начались они у меня. И в этой книге я хочу рассказать об этом мучительном процессе.

ТИРУМАЛА

Через несколько дней Лена улетела — закончился турпакет, а я осталась. Остался и Винсент. Из отеля, который я снимала на 10 дней пока ищется дом и где я познакомилась с Леной, я съехала. Съехала к Ашоку в домик в Анжуне. Ашок — таксист. Его я поймала, когда еще жила в отеле и искала дом. Дом никак не находился, хотя я обошла всю Анжуну. Отель тоже находился в Анжуне — деревушке у моря. Мне понравилась Анжуна еще 4 года назад, в первый мой приезд, когда я познакомилась с Дейвом. История с Дейвом осталась в прошлом, а Анжуна засела с тех пор в моем сердце. И прилетев в этот раз в Гоа зимовать на полгода, я выбрала Анжуну для остановки. Сняла отель на 10 дней и стала искать дом. Ашок мне и сдал в итоге дом, пока мы с ним ехали на такси куда-то.

Это был милый, маленький домик, стоявший на одной территории с домом, где жил Ашок с женой Арти — пожилая чета индийцев, и с их сыном лет 30. Винсент как узнал, что я переехала и теперь живу в собственном доме, сразу напросился в гости. Да так и остался. Мы стали вместе жить. Утром он уходил в свое турагенство, а вечером приходил с работы. Мы жили как семья. Он взял на себя все обязанности мужа. Хотя у меня были и деньги, и работа в Москве, где я работала на себя и получала не плохие деньги за свою работу, Винсент оплачивал все — и мною снятый дом, и взятую мной машину Сузуки в аренду у все того же Ашока, и все остальные наши траты. По выходным, когда они выдавались у Винсента в турагенстве, мы путешествовали по Индии. У меня-то были выходные всегда, работа моя не требовала жесткого графика. Я жила одним сплошным выходным в Гоа!

В один из дней, мы решили посетить астролога — мою давнюю мечту. Здесь астрологи Джийотиш — другое ответвление астрологии, отличающееся от западной. Астролог-то нам и сказал, что нам срочно надо посетить один храм. Очень сильный и находящийся в Тирумале. Туда-то мы и отправились.

Таинственный Тирумала — город паломников богу Вишну и его жене Лакшми. Приехав в Карнатаку из Гоа на слиппер — басе (slipper bus — автобус-плацкарт), и проведя 14 часов в пути, я приехала в Бангалор — столицу штата Карнатака, там меня встречал Винсент и мы, добравшись бегом за 5 минут от автостанции, куда я приехала, прибежали на вокзал, сели в поезд, благо билеты на него Винсент заблаговременно взял, и поехали в Тирупати — это 6 часов на поезде. Приехав в Тирупати — город штата Андра Прадеш (Andhra Pradesh), наспех перекусив мы сели в автобус. В 2 часах езды на рейсовом автобусе от Тирупати — крупного города, расположился храм Вишну и его жене Лакшми — Sri Venkateswara Swamy Temple. Скрытый от посторонних глаз, на вершине горы, на высоте 853 м над уровнем моря стоит храм поооолностью выполненный из золота!

Храм дравидийской архитектуры и, как полагают, построен был в течение определенного периода времени, начиная с 300 г. н.э.. В храме Верховное божество — Венкатешвара (аватар бога Вишну) находится в положении стоя и смотрит на восток. Это самый богатый храм в мире с точки зрения пожертвований и богатства. Храм посещают около 50 000 до 100 000 паломников в день (от 30 до 40 миллионов человек в год в среднем), а в особых случаях и фестивалях, как ежегодный Brahmotsavam, число паломников достигает 50 миллионов, что делает его самым посещаемым в мире. На его постройку пошло несколько тысяч тонн золота. Все его стены, крыши, даже двери изготовлены из этого металла! Вся деревня, окружающая этот храм, трудится на благо храма: служители, брамины, обслуга, дворники, метущие улочки городка, даже держатели вегетарианских ресторанчиков (не вегетарианских здесь попросту нет — holi place — священное место) работают и живут в этом городке. Он чем-то напоминает наши закрытые военные городки при воинских частях — такое же КПП на подступах уже к самой горе! Шмонают покруче чем в аэропорту — автобусы останавливаются перед шлагбаумом как на пограничной таможне, все выходят из него и, разделившись на мужчин и женщин, идут к металлоискателям и выкладывают свои сумки на багажную ленту. Все очень строго! Шутка ли — тонны золота в горах! Загружаемся опять в автобус и медленно взбираемся в гору по серпантину. Автобус едет почти вплотную к отбойникам, а под ними пропасть — дух захватывает от такой высоты, и ощущение, что ты сейчас вывалишься из автобуса и покатишься под откос!

Въезжаем в Тирумала — чистотааааа — первое, что бросается в глаза. В Индии везде и всюду вас сопровождают груды мусора, здесь же не видно ни соринки — улицы вылизаны. Даже деревья и те кажутся чище. Воздух горный, свежий и прохладный и кажется, что ты вовсе и не в Индии, а на каком-то рижском курорте: улицы широкие и вымощены где гранитом, где новенькой тротуарной плиткой, акации Катеху своей раскидистой кроной затеняют променад (из нее получают дубильные и красящие вещества и производят экстракт, применяемый для парусов и такелажных канатов, как краситель, им также окрашивают в оранжевый цвет рясы буддийских монахов в Мьянме и Шри-Ланке), нет ни попрошаек, ни вообще грязного и ободранного люда, наоборот, мужчины все — в лунги, женщины — в сари и сальвар — камизах. я тоже поехала в традиционном индийском костюме — сальвар-камизе, но он у меня оказался европеизированным — без рукавов, а обычай и правила посещения храма и храмовой территории, протянувшейся на несколько квадратных километров, требовал от меня полностью прикрытых рук и ног, а на ногах тоже как назло оказались легинсы 3/4… После того как меня остановили охранники, пришлось спустить свои штаны до щиколоток и пойти купить платок на плечи… Ладно, но это было только начало. Дальше хуже — сумку отобрали на входе и положили ее в «камеру хранения» — ячейки без дверок, вместо номера на ячейке мелом нацарапали на сумке номер 529, сунули нам с Винсентом наш номерок и отправили вон из «камеры хранения». Я успела вытащить только паспорт, кошелек и мобильник, Винсент не успел ничего и, ошарашенный выходя оттуда, он еще спросил меня:

— Как ты думаешь, а деньги там можно оставлять…? — и тут же рысью метнулся обратно, поймав мой офигевший взгляд.

Через сто метров паспортный контроль и еще через 50 отбирают и мобильники, перевязывают их резинкой, выдают на них квитанцию и отсылают дальше. я уже чувствую себя не паломником, а заключенным, только что вот на помывку и на побривку не отправляют… Идем дальше вместе с 35-ти тысячной толпой паломников-индуистов и заходим в какой-то карантин — туннель, с обеих сторон зарешеченный, над головами тоже решетка, толпа сбивается, становится все плотнее и плотнее, идет по этому узкому коридору непонятно куда и тут… останавливается. я уже не на шутку разозлилась и предъявила Винсенту:

— Почему ты мне не сказал, что это будет выглядеть именно так!? У нас в России в святые места под конвоем не ведут, плату за это не взимают и вообще, сколько мы еще должны тут париться в этих очередях?! И так стоим уже босые (обувь тоже отобрали) 3 часа!

— Если б я тебе сказал всю правду, то ты бы не поехала…

Конечно, не поехала бы! Это как еще тут молиться можно и вообще чувствовать благость и настраиваться на священный лад, когда ты босой (обувь отобрали вместе с сумкой), в толчее, на жаре, в клетке, и непонятно сколько еще часов тебя промаринуют прежде чем разрешат войти в священный храм! А это все подступы к нему оказались!

Простояв в клетках, разделяющих и прореживающих толпу сначала на сотни человек, потом на сто, потом на 50, вас все же запускают в крошечный дворик, спрятанный за всеми этими казематами и туннелями, и там вас уже просто давят как в соковыжималке. В храм вас вносит толпа, как в час-пик в метро, и несет по узкому мостку, проложенному по полу храма и с обеих сторон сжимающих вас перилами. Толпа несет её, Винсент сзади, сдерживая хоть как-то напор на её, кричит «Смотри, смотри, проси все что хочешь!». я уже сама не понимаю, что смотреть, чего просить, вываливаюсь перед статуей бога Вишну и, не успев его рассмотреть, проношусь мимо, подталкиваемая руками охранников, стоящих по ту сторону мостка… Вылетев из храма и съев отвратительный на вкус вареный рис, дающийся паломникам как у нас Кагор с просвиркой, на этом посещение оканчиваю. Расстроенная и злая, отстояв 5 часов в итоге, я тащила за руку Винсента и приговаривала:

— На кой хрен я сюда поехала? Зачем ты меня сюда потащил? Где теперь мой мобильник, шлепки и вообще, я хочу есть, а курицы и мяса тут нет, автобус-то хоть обратно, когда?

Бедный мой Винсент как мог успокаивал меня приводя веские доводы в пользу священного места, и что нам надо было тут побывать. Я конечно, и сама все понимала, но как-то в Оптиной Пустыни у нас в России, в Калужской области, с меня за вход и денег не брали, и не просили все вещи оставить и вообще дали помолиться. А тут чувствовалась только огнедышащее, пульсирующее неизмеримой энергией дышло внутри этого городка Тирумала — сам храм. Энергия там необъяснимая, неподконтрольная, тебя несет водоворот и ты уже не можешь из него выбраться, ты попал под волю божества и теперь уже оно — бог Вишну решает все за тебя здесь, в его месте.

Следующим местом, которое мы обязаны были посетить с Винсентом, должен был быть храм в Шрикалахасти. И мы поехали туда. После Тирумалы мы вернулись в Тирупати снова, чтобы сесть опять на автобус и поехать в Шрикалахасти (Srikalahasteeswara Temple, Srikalahasti), расположенный в 2 часах езды на автобусе среди живописных рисовых полей, по краям которых, правда, лежат груды мусора, но это обычное явление для Индии. Автобус достался опять с не откидывающимися сиденьями, но благо ехать недолго, можно и потерпеть, и жара еще не настала — времени было всего 10 утра — и окна были стекол. Действительно, а зачем они здесь, со стеклами, наоборот духота бы была, если без кондиционера. А с кондиционером цена билета сразу не шуточно возрастает, поэтому автобус без стекол — и дешево, и сердито!

Автобус прибыл на автовокзал Шрикалахасти.

— Опять ни одного белого….., подумала про себя я, — опять будут смотреть как на невидану зверушку. Ну ладно, надо идти искать отель — спина затекла, пятая точка отсиделась, ноги гудят, от ветра в открытое окно спутались все волосы и теперь их не раздерешь ничем, лицо все в дорожной пыли, а липкая жара после выхода из автобуса облепила всех нас и припечатала эту пыль к телу — ощущение не из приятных, так и хочется быстрей потереться мочалкой во всех местах.

Идем искать отель. Останавливается рикша и предлагает нас за 20 рупий довезти до его отеля (он с этого получит комиссию от отеля, если приведет туристов), но цена смешная за тук-тук, и нам неохота самим идти по полуденной жаре под палящим солнцем, при температуре +40 на солнце и с тяжелыми сумками на плечах. Приезжаем в отель, который оказался в 5 минутах езды, заходим, спрашиваем цену:

— 1700 рупий за ночь.

— Да вы что, офигели! — говорит Винсент портье, — это цена в туристическом Гоа, а у вас — максимум 700 за номер!

И мы уходим из отеля и бредем по улице в поисках другого жилья. Гостиниц тут навалом — город же паломнический — на любой вкус и кошелек: есть и гестхаусы за 300 рупий с кафельными стенами, где чувствуешь себя ну почти что в туалете, в лучшем случае в больнице; есть и комнаты за 700. Мы сняли прям на территории храма комнату в 3* отельчике с видом на храм за 1000 рупий с кондиционером: скромный, без излишеств номер, с двуспальной кроватью, чистым бельем, хорошим матрасом и подушками, а не блинами, продавленными вместо них, что в Индии редкость, но правда почему — то с 3 сиденьями из аэропорта из зала ожидания….

Приняв душ и переодевшись, голодные, мы пошли искать, где же тут перекусить, выйдя с территории храма, повернув направо и пройдя 20 метров, мы зашли в вегетарианскую столовую, потому что рестораном или даже кафе ее ну никак нельзя было назвать: кафель на стенах, полу, стальная, некрашеная мебель, отсутствие меню, стальные тарелки, стаканы для воды и кувшины с водой. Кое — как поев пури (puri — пресный, жареный во фритюре индийский хлеб в виде круглой надутой лепешки, похожей на воздушный шар, размером с голову ребенка, обычно употребляемый на Индийском субконтиненте. Его едят на завтрак или в качестве закуски. Он, как правило, подается с карри или Баджи — соус из кокоса и чили перца. Также Пури служит в рамках церемониальных ритуалов наряду с другими блюдами вегетарианской пищи, предложенной к молитве, как прасад), сытые и чистые мы вошли в храм. Опять не поставив меня в известность Винсент потащил меня к лавке покупать мешочек для пуджи, куда входили кокос, цветки хризантем, чечевица двух цветов и много чего еще, с помощью которого предстояло делать обряд. Когда мы вошли в храм — точную копию храмов в Хампи — второй по счету достопримечательности, а точнее целого старинного города, которую осматривает каждый турист, приезжающий в Гоа. Такие же черные, 500-сот летние стены с карвингом — вытачиванием фигур людей, животных, растений в камне (дереве, для мебели). Каменный, сточенный от древности пол почему-то весь в желтой пыльце, как потом выяснилось это куркума — специя и в то же время лечебное растение. Полезные свойства куркумы были известны еще в древние времена. В Индостане куркума используется как средство для очищения организма, я также благоприятно влияет на пищеварительные процессы и деятельность кишечной флоры. Бытует мнение, что куркума справляется со многими болезнями намного лучше, чем антибиотики. А пол мне усыпан потому, что в процессе 2-х часового обряда мне посыпают головы.

Молодой брамин в белых лунги до пола (традиционная одежда в Индии в виде простыни, его могут подворачивать к талии и длина сокращается до уровня колен или оставить свободным, где длина достигает лодыжек. Обычно лунги подворачивают, когда человек работает в поле или в цеху и оставляет открытым как знак уважения, находясь в местах поклонения или, когда человек находится рядом с сановником), с белыми полосками, нарисованными на лбу, посмотрел на её, но почему — то не удивился, хотя среди оплативших пуджу (обряд оплачивается и стоит 300 рупий) 50 человек, сидевших на полу, скрестивши ноги как йоги, была я одна белая. После двухчасового обряда я была тоже вся в куркуме, желтая, с цветами на голове, довольная, расслабленная, счастливая, но хотелось уже только одного — спаааать….И мы пошли в номер, тем более, что на утро снова вставать и ехать, ехать на вокзал и возвращаться к себе в Гоа.

4 ГОДА НАЗАД

Мы с Наташами сидели на пляже Анжуны — в 60-е гг. излюбленное место хиппи. Раньше они здесь разгуливали голышом, тут же писался известный на весь мир бестселлер «Фрики Гоа. Моя хиппи-молодость в Индии» Клео Одзер — американской писательницы, автора книг о проституции в Таиланде, культуры хиппи Гоа и киберсексе, 1950 года рождения, которая тут же, в Гоа и умерла в 2001 году в одной из больниц. Сейчас тут также проводятся знаменитые трансовые пати на все Северное Гоа в культовых местах таких как Curlie’s и Shiva Valley — шеках на пляже, но нет уже тех хиппи, а ходят только престарелые бритиши с дредами по копчик и их девы в замызганных, рваных сарафанах, да наши соотечественники — любители кислоты и ЛСД.

Мы сидели как раз у Curlie’s на шезлонгах и отдыхали после сытного завтрака в шеке — омлета масала (омлет с луком, свежим, мелко порезанным перцем-чили), лепешкой роти (Roti-

(также известный как чапати) лепешка, изготовленная из дефибраторной непросеянной муки, традиционно известный как Атта, которая возникла и потребляется в Индии, Пакистане, Непале, Шри-Ланке, Сингапуре, Мальдивах, Малайзии и Бангладеш) и чаем масала. Море было спокойное, да в Анжуне в этом месте волн практически никогда и нет, как к нам подошла бойкая девчонка, тоже как выяснилось из Москвы, звали ее Настя. Мы разговорились, весь день провели вместе на пляже, я прилетела сюда договорившись в Москве через группу в соцсетях с каким-то парнем полететь вместе на Гоа и, чтобы было дешевле, скооперироваться и снимать комнату одну на двоих тут. Парень оказался наркоманом, за все 10 дней, что они были тут, он вылез из комнаты всего 1 раз и то, чтобы подзагореть «а то в Москву не айс будет белокожим возвращаться….». Настьке не повезло с соседом, поэтому она все 10 дней зажигала с нами, тем более, что наша четверка — 2 Наташи, я и Настя — привлекли внимание еще одной пары туристов из Казахстана — мужа и жену — Лену и Василька (так его прозвала Настька, на самом деле звали его Василием, и он был какой-то шишкой в правящей верхушке Казахстана) и доктора из Кыргызстана, которой был вовсе не киргизом, а евреем. Так у нас образовалась некая группировка из 7 человек, которая с утра до поздней ночи, а то и утра шлялась вместе по всем пляжам Гоа и всем шекам/кафешкам/ресторанам/экскурсиям….

Как обычно, созвонившись утром, еще не выходя из своих отелей, мы обозначали маршрут на предстоящий день:

— Настька предлагает поехать покупаться в Моржим… Едем? — кричит одна из Наташ с балкона нашего номера в Назри мне и второй Наташе, ковыряющихся в чемоданах в поисках «чего бы надеть».

— Мы там еще не были, давай. Все остальные как? — раздается мой голос из чемодана.

— Все остальные подтянутся к Назри, тут возьмем еще 1 такси, рассядемся, скинемся и поедем.

— Ок. Через сколько они будут?

— Минут через 10—15…Чего тут ехать…. — договаривает Наташка и тоже идет собираться.

Ехать от наших отелей и правда ерунда — доктор с Васильком и его женой жили в Арпоре в отеле Sun Village, что до Назри в Баге 5 минут на такси, Настена жила тоже в Баге. Через 10 минут мы все уже стояли на дороге и ждали Дейва, т.к. после знакомства с ним возил нас только он.

— 1000 рупий до Моржима (Morjim beach) и обратно, — объявил ценник Дейв, мы сели вчетвером, разделили 1000 рупий на четверых, скинулись и поехали в Моржим. Васильки с доктором ехали следом во втором такси.

Дорога от Баги до Моржима занимает около 40 минут. Расстояние хоть и небольшое — всего 16 км, но с учетом траффика, скоростного режима в 20—30 км/ч почти всегда (то коровы, то собаки, всех объехать…) получается по времени долго. Моржим еще называют индийской Рублевкой тут из-за обилия русских обеспеченных туристов, которые любят снимать здесь виллы и жить по сезону или больше, таких тут называют лонгстэйрами (от англ. Long stay). Пляж огромный, с мелким песком, без валунов в море, как на Вагаторе, с обилием шеков на любой вкус и кошелек, одним словом красота! Мы выгрузились в шек, взяли по пивку местного бренда Kingfisher и, Наташа с доктором куда-то пропали….Они и так уже второй день ходили друг на друга как-то странно смотря, все шуточками обменивались, заигрываниями…«ну все понятно — курортный роман», подумала я. Василек тоже куда-то исчез, потом правда появился с крабом в руках — гонял по берегу, ловил их как младенец.

— Куда вечером направимся, народ? Охота сифуда поесть (seefood — рыба, кальмары, креветки, мидии и прочие морские гады)! — пробасил Вася, и все зачесали репу. Мы облазили почти все кафешки в Баге и хотелось чего-нибудь новенького.

— Дейв говорил, что друг его открыл кафе в Арпоре, может туда нагрянем, заодно и ценник наверное низкий, раз только открылись… Что думаете? — предложила я.

— Почему бы и да? — ответили все. — Это где?

— Говорит, рядом с вашим отелем, Вась….

— Ну что, тогда как обычно в 8 вечера встречаемся там?

— Угу, договорились.

В 8 вечера все, как и договаривались, все пришли в названное Дейвом место — оказалась обычная локалка, народу никого, нам рады как богам (хоть какая-то прибыль упадет в карман владельцу, а заодно и Дейву перепадут комиссионные). Василек выставляет на стол черный хлеб, русскую бутылку водки….

— Вась, ты что это с собой вез?? — удивляемся мы.

— Ну а как вдруг соскучусь по родной пище, вот и припер, а по факту что-то не скучаю, стоит уже какой день в номере потеет, лучше уж щас выпить и съесть, — бормочет Василек, нарезая ломтями буханку хлеба.

Стол быстро покрывается огромными подносами с разложенными на них жаренными мидиями в кляре, рыбкой pomfret (морской лещ), зажаренной на гриле, тигровыми креветками на шпажках в специях масала, королевскими креветками в сливочно-чесночном соусе, кольцами кальмара во фритюре, не хватает только лобстеров, но не было их у локалов и крабов….и салатом!! Салат в понимании индийцев — это нарезанная кружками морковь, огурец и помидор, все, ну еще соком лайма сбрызнут в лучшем случае. Ешьте. Откуда не возьмись появляются бутылки с Old Monk (местный ром), настроение улучшается.

В 2 часа ночи наевшись, напившись, натанцевавшись, мы решаем пойти все-таки прилечь поспать.

— Вы идите, а я останусь у доктора, — ставит нас перед фактом Наташка, и остается ночевать в номере доктора в его отеле.

Утром просыпаемся со второй Наташкой от стука в дверь в номер — является первая Наташа полусонная, недовольная, не выспавшаяся после бурной ночи с доктором.

— Ну что, на завтрак идем?

— Идем, а ты че такая смурная-то? — спрашиваем мы ее.

— Вам бы пешком от Арпоры до Баги прочесать в 7 утра пару-тройку км под палящим уже с утра солнцем, посмотрела б я на вас….!

— А мы что, виноваты, если ты сама решила у доктора заночевать?! — возмутились мы. — Зачем ты вообще за номер платила, непонятно…..

Наташка с утра не в духе, значит общение не сложится сегодня вообще….Всегда веселая, душа компании, хохотушка, острая на язычок Наташа — майор милиции, когда не в духе, то лучше ее не трогать и к ней не подходить. Ругаться с ней настроения не было вообще, поэтому мы сделали вид, что не заметили ее грубого тона.

— Идите на завтрак без её, и на пляж тоже можете ехать без её, я вообще в салон пойду, педикюр себе сделаю! — продолжала вещать не в духе подруга.

— Ок, без проблем, оставайся. Пошли, Натах! — говорю я второй Наташке, и мы уходим.

Мы уехали на пляж, решили все вместе с Васильками и Настькой ехать на Вагатор, чтоб не далеко. На такси приехала одна Лена, без Васи…

— А где Василь? — спрашиваем мы.

— На рыбалку поехал ваш Василь…, — отвечает не в духе Лена.

Что-то утро не задалось не только у Наташки, но еще и у Лены, — думаем мы….Садимся все в 1 такси и уезжаем на пляж, где уже были, на Вагатор, чтоб недалеко.

Ближе к закату, часов в 5 вечера заявляется Василь… Пьяненький, с улыбой на лице и с пакетиком в руках.. Идет, пошатываясь, подходит к нам, загорающим на шезлонгах.

— Вася, ты где был-то?! — спрашиваем мы.

— Рыбу ловил, — протягивает Вася нам пакет, а в нем лежит здоровенный кальмар живой! — Девки, на самом деле я его на фишмаркете купил (fish market — рыбный рынок), только Ленке не говорите, ладно!

Мы ржем в голос как кони, Вася пьяный в дупель сидит, непонятно где он был на самом деле, он так и не раскололся никому. Ну где-то квасил — это понятно….

Через еще какое-то время спускается парочка — наши голубки — Наташка и доктор — «мы с Тамарой ходим парой»…Идут в обнимочку, довольные, в руках у каждого по кукурузине, печеной на гриле индусами — местный дешевый, но вкусный снэк, продается чуть ли не везде: на дорогах, в лесу, у шеков и стоит то ли 10, то 15 рупий — ни о чем.

— Ну раз все в сборе, давайте что ли да сансета досидим (sunset — закат), — предлагает кто-то, и мы сидим на шезлонгах, смотрим в успокоившееся к вечеру море, куда красным яблоком опускается солнце. Закаты на Гоа считаются самыми живописными. Бытует легенда, но как бы уже и не совсем легенда, потому что у многих сработало — если загадать желание при соприкосновении солнца и полоски моря, то оно непременно сбудется. Как много моих знакомых и друзей, перебывавших на Гоа и испробовавших это на себе, подтвердят сейчас мои слова! А загадала я помнится тогда в последний день, лежа на пляже вернуться в Гоа снова. И желание сбылось. Не успев вернуться в Москву, я уже бронировала свой билет в Гоа и улетала через месяц. В очередной свой визит в Индию, когда я мчалась к Дейву из Москвы на крыльях Пегаса, уже на пару недель, опять объявив на работе, что улетаю в Гоа (благо я могла себе это позволить, потому что тогда работала начальником отдела логистики и таможенного оформления и была «подругой» шефини, которая мне все разрешала. Еще бы, за то бабло, которое я ей приносила!. В этот раз я хотела поехать в Варанаси и Хампи, но, узнав, что на машине ехать в Варанаси около 7 дней со всеми остановками, ночевками и т. п. (а я хотела тоооолько на машине почему-то) — передумала, остановившись только на Хампи.

Прилетев в Гоа и еще стоя в салоне самолета Трансаэро, я в первых рядах готова была стартануть на трап и вдохнуть этот ни с чем не сравнимый Гоанский воздух — смесь морского воздуха, цветов, пряностей, благовоний, курящихся повсюду и днем, и вечером, запаха костров и приготовляемой пищи, ароматы которой доносятся из миллиона шеков, ресторанов, кафе! Этот смолистый, пряный, тягучий от жары и влажности воздух, проникая через нос, достигает мозга и одурманивает, гипнотизируя вас и навсегда влюбляя в Гоа….

Подали трап, и я первая сбежала вниз, готовая упасть и целовать эту красную пыль индийской земли, о которой грезила в Москве. На паспортном контроле опять же я была первой, зная все нюансы заполнения анкеты при въезде, я ее проворно заполнила и пока, туристы медленно въезжали что это и как заполнять (на английском же! А его никто не знает!), уже получала паспорт со штампом от таможенника. Дейв меня уже ждал на стоянке такси перед аэропортом и, с распростертыми руками, улыбаясь от уха до уха, принял меня в свои объятия. Я, уже не чувствуя усталости от бессонной ночи в самолете, мило ворковала с Дейвом в машине, пока мы ехали час от аэропорта Даболим до Баги, где я сняла бунгало в 5* отеле для нас с Дейвом.

Дейв, почувствовав себя респектабельным мужчиной, а не пацаном из бедной деревушки, спящим до сих пор на земляном полу на матрасе, вальяжно подозвал носильщика из отеля и, махнув ему в сторону бунгало, как будто это он его оплатил, сказал нести чемоданы туда. Развалившись на белоснежной простыне, открывая принесенную мне в подарок как VIP-клиенту бутылку розового вина, Дейв не обращал на меня никакого внимания. Но как только я достала привезенный ему в подарок новенький айфон сразу оживился и заулыбался.

— Скоро наступает сезон дождей, — начал он опечаленным голосом, — не знаю, как я буду жить, на что… работы таксиста уже не будет, туристы разъедутся, опять придется есть пустой рис без ничего и сидеть, ничего не делая…

— Почему? Устройся куда — нибудь в кафе официантом или еще кем-нибудь, ведь туристов хоть и не будет, но останется местное население, можно работать у кого-то из индусов и на индусов, — предложила я.

— Ты не понимаешь, во-первых, таких мест очень мало и очень трудно туда устроиться, во-вторых, там платят всего 7 000 рупий, — тянул Дейв.

Конечно, я понимаю, что он привык в сезон зарабатывать на туристах до 30 000 рупий в месяц, что считается огромной зарплатой в Гоа, и при стоимости продуктов тут, где килограмм риса стоит от 5 рупий, картошка 20 рупий/кг, фрукты — те вообще задаром растут везде — на 30 000 рупий можно оооочень неплохо жить! И конечно, привыкнув к хорошему, очень трудно от него отвыкать и переходить на рис с водой…

— Ну а что ты предлагаешь? — спросила я.

— Тут можно рыбной ловлей заниматься, но лицензия стоит 80 000 рупий (80 000 рублей), — уже меняя тон голоса и оживляясь продолжил Дейв.

— 80 000? Всего — то?! — ухмыльнулась я. — Ну ок, я тебе их дам. — не задумываясь ответила я. Тогда для меня это было ничто.

Дейв, офигевший от счастья и еще, по-моему, не веря, что ему обломился такой куш, стал обнимать, нацеловывать меня, и сразу куда-то ушла печаль и тоска, и сразу посыпались предложения типа «на какой пляж тебя отвезти? Когда ты хочешь туда поехать? Во сколько тебя приехать забрать?»

Попросив Дейва отвезти меня на пляж Ашвем, я сказала приехать меня забрать на сансете и завтра с утра ехать в Хампи.

Хампи — это город-храм, является всемирным наследием ЮНЕСКО, находится в северной части штата Карнатака. Сейчас он в руинах, т.к. расцвет его приходился на 1500 г. н.э.

Ехать до него из Гоа 14 часов на автобусе или машине, поэтому мы стартанули на такси Дейва уже в 4 утра. Несмотря на объявленную сумму мне Дейвом в 17 000 рупий (экскурсия от турагентства местного обошлась бы в 6500 рупий с ночевкой в отеле!), я согласилась, но я на тот момент деньги не считала. И это только за такси, плюс надо было мне еще снять отель с 2 номерами: один для нас с Дейвом, другой — для Вишана — второго водителя и друга Дейва, тоже таксиста, потому как двоим проще было вести машину.

Приехав в Хампи уже в сумерках, мы сразу, не заезжая в отель в близлежащем г. Хоспете, поехали в сам комплекс. Темнело. Туристов уже никого не было, становилось жутковато от окружавших тебя на подходах к комплексу огромных валунов размеров с Камаз, все правильной формы, как будто их обтачивали на станке, и еще друг на друга положенными как в конструкторе Лего… Кто их туда взгромоздил — загадка… Но существует легенда, что мол якобы название Хампи происходит от Пампа — дочери Брахмы, служительницы Бога Шивы. Пампа была настолько искренне предана Шиве, что тот предложил ей выйти замуж за него. Во время свадьбы Шивы и Пампы боги с небес засыпали пару золотом. Место, где боги сыпали золото с небес называется Hemakuta (куча золота), и до сих пор там стоит одноименная гора Hemakuta hill. А гора Anjaneya hill названа в честь Бога Ханумана, т.к. по легенде в том месте — между этой горой и комплексом Хампи через реку Thungabhadra и родился Бог Хануман — Бог в виде обезьяны, поэтому Хампи считается мифическим обезьяним королевством. А почему в таком беспорядке везде накиданы эти огромные валуны, объясняется по легенде, что якобы 2 брата — Вали и Сугрива боролись между собой и кидали друг в друга эти камни…

А с археологической точки зрения эти валуны необычного розового цвета появились тут в результате извержения вулкана миллионы лет назад…

В общем жутковато было среди этих камней в безлюдном, погрузившемся уже во мрак Хампи, но комплекс все еще был открыт на вход, и мы пошли к главному храму комплекса Вирупакша (Virupaksha temple), черный от времени, пирамидальной формы мрачно возвышался наводя еще большей жути. Перед входом в храм сидели паломники — индусы, и их босоногие дети толпой окружили её, протягивая ручки, улыбаясь и что-то галдя на хинди… Считается, прикоснуться к белому — к удаче, поэтому я спокойно дала себя пощупать детишкам. Когда стало не на шутку темно и безлюдно, мы решили вернуться к машине и поехать в Хоспет в 20 минутах езды от Хампи, снять гостиницу и завалиться спать.

Номер обошелся мне в 700 рупий — приличный, с кондеем и телеком, плюс номер доя Вишана еще за 700.

На утро проснувшись пораньше и позавтракав в локальной забегаловке досой (Доса — типичный южно-индийский блин из рисовой муки и черного грамма — разновидность фасоли, очень похожей на черную чечевицу. Традиционно доса подается на банановом листе с жидкими соусами Чатни — имеет много вариаций: от соуса на томатной основе до йогурта с наструганным в него огурцом и мятой и Самбар — похлебка из чечевицы, овощей и тамаринда) с завернутом внутрь картофельным пюре, острым от чили.), мы отправились осматривать Хампи днем.

Жара стояла неимоверная — март в Карнатаке очень жаркий месяц и засушливый. Я шла обливаясь водой из бутылки, а храмы, дворцы, купальни и прочие постройки дворцовые не заканчивались… Завидев озеро с плавающими по нему то ли лодками, то ли какими-то скорлупками (традиционные индийские лодки круглой формы из тростника) я крикнула Дейву:

— Давай уже поплывем что ли.. Куда они плывут?

— Экскурсия по озеру с высадкой вооон на тех горах, там дольмены и карвинг (вырезанные в камне фигуры) на скалах. Хочешь?

Я хотела охладиться у воды, поэтому взяла моторную лодку, ибо скорлупка эта как-то мне доверия не внушала. Спустя 15 минут я уже пожалела о содеянном. Высадившись из лодки прямо на скалу, пришлось карабкаться по ней наверх — шлепки скользили по гладкому камню, сарафан был уже где-то на ушах, валуны стояли то выше, то ниже, приходилось съезжать на пятой точке как с горки ледяной с камней на уровень ниже… Порядком устав от этого скалолазания, (а это я еще на горы, куда туристов в Хампи возят, не взбиралась), я присела на нагретые солнцем валуны отдохнуть и рассмотреть, куда же меня все-таки завезли.

Озеро Санапур (Sanapur lake) не предназначено для купания — крокодилы-, но местные ловят в нем рыбу — сказочно красиво. Обрамленное со всех сторон горной грядой, на пиках которой то здесь, то там возвышаются храмы, монашеские кельи; огромные валуны штабелированы чьей-то невидимой рукой и стоят как кубики из детской игры, хотя каждый весом в несколько тонн. Туристические группы приходят сюда, чтобы встретить рассвет, проводить закат и некоторые устраивают йога — практики на ровных горных плато. Этакие ретриты в Хампи.

Вернувшись на берег, мы выпили по стаканчику тростникового сока, который делают ни в каких не кафе, а прям на дороге, на какой-то повозке в виде стола на колесах, на котором установлен допотопный генератор, работающий на дизеле. Тут же на повозке лежат свежесрубленные стебли тростника. Тростник этот закладывается в генераторную выжималку, которая тарахтит как трактор, и…пара-тройка стволов тростника и на стакан сока жидкости нажато. На вид это светло-зеленая жидкость, сладкая, куда для вкуса добавляют сок лайма, который при вас же и выжимают руками, и кидают щепотку имбиря. Очень освежает, еще и пищеварение улучшает, да и стоит 20 рупий стакан. Освежившись сочком, мы поехали в отель забирать вещи и возвращаться обратно в Гоа, тем более что солнце уде клонилось к закату.

СЕЙЧАС.

Все это я лежала и вспоминала в 2 часа ночи у себя в домике уже в 2016 году, 4 года спустя. Какая-то странность приключилась со мной в этот раз в Гоа — я перестала спать. Стабильно просыпаюсь в 2—3 часа ночи и лежу как дурак до петухов, точнее до павлинов. Они тут вместо петухов дико орут по утрам. Вот же ж природа — снаружи птица красивая, а голос лучше б вообще не прорезывался…

На утро спросила Винсента, не знает ли он доктора, чтоб бессонницу мою излечил.

— Конечно есть. Друзья мои из Кералы — доктора аюрведы. Поехали отвезу тебя к ним в клинику..

Я, быстро собравшись, уже заводила машину. Клиника, точнее одна из целой сети, оказалась в моей деревушке, и уже через 5 минут мы в нее входили, разувшись перед входом по индийскому обычаю.

Доктор был один не по-индийски высок и плечист и со смешным пучком на макушке, лет 45, второй доктор — его брат был намного младше и меньше ростом, но с таким же пучечком на голове. Винсент на мальялам наречии объяснил им что меня беспокоит, большой доктор (как я его потом прозвала) пощупал мне ноги, пульс, посмотрел глаза и начал расписывать мне программу лечения на листке. Через 5 минут показав мне листок, где была начирикан 4-х дневный курс массажей, каких-то бань и еще непонятных мне слов и сумма, я ахнула и сказала «нет». Винсент сказал «Надо!» и оплатил мне treatments-лечение… Мне не оставалось ничего как покориться и каждый день к 10 утра быть как штык в клинике готовой к маринованию там в течении 4—5 часов… Что там только со мной ни делали! И 90 минут масляного массажа ужасно вонючим травяным масло (массировали все-даже волосы на голове). И маску на лицо опять из каких-то трав, да еще на 90 минут, за которые я превращалась в кору, и я ее уже не смывала водой, а счищала ногтями (да, в Индии ты делаешь это сам!). И паровую баню на травах, когда 15 минут ты сидишь как пес в будке только голова у тебя торчит из крыши этой будки через специальное отверстие, и сидишь ты на жердочке как канарейка внутри этой будки запертый! Включают пар, и пот льет рекой просто — никакая баня или сауна в сравнение не идет! Правда потом надо выпить в течение дня 5 литров воды, но это все фигня, и выпить еще 3 кокоса залпом — вот это не фигня — я теперь от одного их вида шарахаюсь. Они же чистят организм лучше всякого угля активированного. Ими же кстати еще температуру тут сбивают. В общем в Индии по — моему работает все, наверное, применение и коровьему дерьму тоже какое-то найдено в лечебных целях… Пропарив меня в бане и самостоятельно сама себя омыв в душе в туалете (других душей, чтоб не в туалете, тут попросту нет) меня ведут в другую комнату, и там я реально начинаю бояться. Комната выглядит как пыточная — огромный стол из камня мрачного коричневого цвета с какими-то выемками, канавками, углублениями, над ним нависают на железных крюках огромные чаны из глины. Что это, к чему это — загадка. меня укладывают на этот стол в простыне, навешивают на крюке этот здоровенный чан над головой и наливают в него литров 10, наверное, снятого тут же с плиты масла, опять с противным травянистым запахом. Накладывают на глаза ватные диски, я ничего и так не понимаю, так еще и не вижу! И блин… я думала меня разорвет! Ощущение что мозги достали — на лоб, в район третьего глаза тонкой струйкой начинает стекать это самое теплое маслоооо. 5 минут я ерзала и хотела уже крикнуть:

— Уберите это на хрен!!!!

Но потом меня как будто впечатали в стол — я не могла пошевелить ни одной конечностью, кажется что и дышать я тоже перестала, в голове вакуум, чувствуешь себя ничем, точнее вообще потерялся, как будто тебя нет… Широдара. Вид аюрведического массажа. Используется для снятия стресса. 60 минут. Через час меня соскребали со стола.. я реально не могла даже головы поднять, и как придурок, с дебильной улыбкой вышла в холл, где Большой доктор сказал мне:

— Ну теперь будешь спать!

Я не помню, как я села в машину, завелась и поехала домой, но в тот день я ходила как сомнамбула и вырубилась спать в 21—00. И все последующие дни я зевала, а доктора нагло надо мной смеялись. Вот такая аюрведа!

Так я и познакомилась с докторами… Звали их Зираж — это большой доктор и Кришна — маленький доктор, точнее он ростом только маленький, а знаний и магии у него больше. Есть у них еще и племянница, тоже с ними работающая. И есть у них знак клана отличительный — черный перстень у всех одинаковый, у всех на одной и той же руке, на одном и том же пальце. В Индии вообще все это соблюдается — ношение определенных металлов, определенных камней, на определенных руках и пальцах. Я как-то тоже почитывала все эти западные гороскопы всю жизнь, где было написано, что счастливый камень у Раков — изумруд. Да а вот ни фига и не изумруд оказался!

Я давно хотела в Индии попасть к астрологу. Тут же в Индии имеет место быть не западная астрология, а ведическая — Джийотиш, в корне отличающаяся от нам привычной западной. Но ни в один из моих визитов не удавалось мне найти астролога — никто не знал, объявления тут расклеенные везде на пальмах не попадались. И вот в этот раз, как по мановению палочки волшебной, он находится.

Сижу я как-то у Винсента в офисе, помогаю ему на русский брошюры рекламные переводить, влетает в офис Винсент как оголтелый и чуть ли не с криком;

— Пошли!! — хватает меня за руку и тянет куда-то.

— Ты где был-то? — спрашиваю я.

— У друга своего — астролога. 2 года с ним дружу и все о политике разговаривали (Винсент и сам когда-то баллотировался у себя в Керале), а об астрологии никогда и не спрашивал, а тут он мне сейчас такооооое рассказал! Пошли, хочу тебя ему показать.

Приходим к старичку-астрологу — очень приятный старичок со странной мерцающей улыбкой на губах, живыми какими-то фиолетовыми глазами с хитринкой, с огромным сапфиром на пальце… Начинает чертить мою натальную карту, сверяет время моего рождения и через минут 20 начинает выдавать такое, что я не в силах ничего сказать кроме как «да», «да, так оно и есть» сижу и как истукан киваю на все головой. Откуда, от-ку-да он может это все знать?! Считает там что-то сидит в своем начертанном квадратике, пальчиком водит по клеточкам… В полном шоке я и Винсент тоже в таком же, ему тоже начертили, мы мчимся в магазин покупать платья мне, а ему футболки наших счастливых цветов (носили мы конечно же до этого не то), я срываю с пальца кольцо, которое недавно тут купила, а носить мне его категорически нельзя и дома все переставляем, занавешиваем и убираем как тормозящее наш бизнес и вообще нашу жизнь.

Вот доктора и носили, теперь мне понятно, почему именно такие перстни и именно на том пальце!

С докторами с того дня моего излечения от бессонницы мы начали дружить. Точнее Винсент-то и так с ними дружил, начала я. Каждый вечер мы стали встречаться в одном и том же ресторанчике и вместе ужинать. Хотя ужином это можно было назвать с натяжкой — доктора пили пиво, причем в слоновьих дозах! Пили они его всегда без всего, часов с 9 вечера и только часов в 11 вечера начинали заказывать еду. Мне заказывалась уже даже без моего участия белая Мадера местного производства, как полюбившаяся мне тут в этот сезон, Винсенту — Олд Монк со льдом, как любимый его напиток. За все всегда платили доктора, игнорируя наши с Винсентом попытки хоть раз заплатить за стол. Из кармана рубашки Кришна всегда доставал увесистую пачку рупий, перевязанных резинкой, и выкладывал на стол, сколько надо было оплатить за ужин.

Уйти и закончить этот «ужин» было не легко. Зираж и Кришна не пьянели никогда! Я уже спрашивала, что за чудодейственные травки они пьют, на что с усмешкой от Зиража получала:

— Ты пей, пей, доктор рядом!

— Ага, — отвечала я, — рядом… Утром прибегу к вам с похмелья, а вы мне что сделаете? Скажете, ну проходи на массажик, 6000 рупий и ты как новенькая? Ннееет…

Доктора смеются, да, они конечно реально помогают, но в Индии ничего не делается бесплатно и даже друзьям.

Через недельку Винсент решил пройти у них программу детоксикации всего организма и решил, что это надо также и мне. Подумав, что это будет очередная приятная серия массажиков, я согласилась. Ничего мне не говоря, они отправили меня в массажный кабинет. Маленькая индианка раза в 2 меньше меня с такооооой силой принялась массировать мне тело (это они так лимфу разгоняют), что я скрипела зубами от боли. Это продолжалось час. Далее достались холщовые мешочки, в которых были завернуты лечебные травы, мешочек предварительно разогревался в масле на сковороде и затем им разогретым, в горячем масле начинали водить мне по спине, ногам, рукам. Ощущение приятное — прогреваются мышцы, а т.к. у меня что-то свело поясницу непонятно от чего правда, мне так вообще кайфово было, когда мешочком девочка проводила по спине. Так лежала я кайфовала 2 часа и все последующие 7 дней. Это был Kizhi — аюрведический массаж. И вот на 8 день, когда мне позвонил Винсент, я очень удивилась, что нужно опять собираться и ехать в клинику.

— Зачем? — спросила я — ведь курс уже закончился! Ты же говорил, что он по сокращенной программе и вместо 21 дня, нам сделают его за 7…

— Все верно, — ответил Винсент. — Это было отшлаковывание, а теперь шлаки надо вывести.

Я притихла.. я догадывалась, каким образом их сейчас будут выводить…

Мне сказали ничего не есть с утра и не пить. Ок, я послушалась. И правильно сделала, потому что в клинике в меня начали вливать стакан за стаканом горячей, кипяченой воды. Я еле пила. А перед этим дали выпить какого-то снадобья стакан. Вот это то снадобье, мать его, и сделало свое дело! я раз 6 чайкой слетала в туалет. Выходя, а точнее выползая оттуда, я уже молила их не давать мне больше воды, но пришедшая в кабинет тетя-врач, спокойно спросила её:

— Сколько раз?

— 6, — еле ответила я.

— Должно быть 10, — развернулась и ушла.

Тут я поняла, что прибью Винсента и докторов!

Через 4 часа пытки закончились. Мне дали выпить рисовый соленый отвар, и нас с Винсентом отпустили.

На утро мы проснулись как новенькие: изменения в организме чувствуешь сразу. Главное — потом его не загадить снова.

***

Играет легкий клубный музончик, дует свежий морской утренний бриз, накатывают волны и разбиваются о прибрежные скалы, я лежу под зонтиком на шезлонге, пью маленькими глотками горячий зеленый чай, рассматривая приходящих и уходящих небольшими группками туристов в сопровождении русских гидов-самоучек. Их тут много, работающих без лицензии, спящих с таксистами и за это имеющих бесплатный транспорт перевозить туристов и устраивать им дешевые экскурсии. Ну а что еще остается делать молодым мамашам-хиппи, танцовщицам гоу-гоу, приехавшим на Гоа в поисках шанти-шанти или вечных пати с их движухой с ночи до утра изо дня в день? На хлеб зарабатывать надо, специальностей, как правило, никаких, а за дом, скутер и ребенку за еду платить надо. Вещи тут, как правило, детям они не покупают, а ждут, когда кто-то начнет распродажу стареньких вещей детских устраивать, когда у кого-то подрастают малыши. А некоторые и вовсе водят малышей ню, прививая им с детства мировоззрение мамы и папы-нудистов.

Странными личностями Гоа просто кишит. Есть среди них и по-настоящему творческие, одаренные люди. Есть здесь и свой писатель, однажды много лет загремевший здесь в тюрьму, потом вышедший под залог, но не имеющий права покидать Гоа в течение многих лет. Он реально пишет интересные книги и сам же тут их и продает. Его знает весь Гоа. Есть и второй известный писатель, издавший не мало интересных книг. И его тоже знает весь Гоа, да и Россия. Есть и известный тут художник, делающий интересные вещи из подручного материала-кокоса и также сам их реализовывающий на сансетах на известном хипповом пляже Арамболе. Но большей частью здесь все же публика не одаренная, но очень желающая таковой быть и позиционирующая себя ею всячески.

Большинство сезонщиков, приехавших на сезон, перезимовать в Гоа, живут в основном на ренту от сдаваемой бабушкиной или родительской квартиры в России. Этой ренты им тут вполне хватает на какое-никакое жильишко, старенький байк в аренду и незамысловатую пищу. Кто-то идет дальше и пускает в ход свои навыки тут для зарабатывания копеечки, как то: плетение косичек, маникюр, педикюр, стрижка волос, новомодный шугаринг и прочее; кто-то подрабатывает няней или преподает английский соотечественникам и их детям; а кто-то даже открыл школы и детские сады для этих детей зимующих родителей. Ну и конечно же йоги и эзотерики с психологами, коих тут с десяток на квадратный метр. И еще, поняв, что многие соотечественники ну никак не могут обойтись тут без борщей, сырников и соленых огурцов с квашеной капустой, решили на этом заработать и открыли русские кафешки с незамысловатыми названиями — не долго думая, назвали их «отечествами-квасными-сережами-березами».

Выживает кто как может, но никто из них даже и не хочет возвращаться обратно, на родину. И не пугает их ни дающая спокойно жить финансовая политика Моди — премьер-министра страны с его монетизацией, очередями у банкоматов, лимитом в них на выдачу налички, изъятыми из обихода тысячными и пятисот рупиевыми банкнотами, не принимающими к оплате карты магазинчиками, лавочками, шеками и ресторанами. Наш народ живуч! Что ему переходящий дорогу крокодил или леопард, скачущий по деревне. Ни политика, ни дикие звери, ни даже недавнее 3-х месячное нашествие жалящих медуз по всему побережью, ничто не вышибет русского человека из этого рая. Даже те, кто постоянно ноет и жалуется то на груды мусора, то на коровьи лепешки на дорогах, то на лень и безалаберность индийцев и на их способность обманывать и обсчитывать, все равно каждый год приезжают и приезжают сюда на протяжении многих лет! И сколько бы ни жаловались русские женщины на индийских мужчин, пялящихся на них, лапающих их везде, насилующих их пьяных ночами в кафешках, но едут и едут они сюда. И мужчин также не останавливают ни падения с байков пьяных в ночи и не в ночи, а потом зашитых, в гипсах лежащих по домам и просящих местный люд русский помочь с анальгетиками или подсказать какой местный дженерик (благо Индия на первом месте в мире по ним), ни «потеряшки» — обдолбанные, дорвавшиеся до дешевых наркотиков в клубах и потом сидящих на тротуарах и не помнящих ни своего имени, ни откуда они и где они, которых потом заботливые соотечественники фотографируют, вывешивают в соцсетях с призывом помочь опознать и вернуть человека в реальность.

Манит, манит Гоа сюда всех и, кого-то прожевав и выплюнув без денег, с отравлениями, отправляет на Родину без малейшей попытки сюда вернуться со стороны жертв; а кого-то полюбив и обласкав, оставляет у себя на всю жизнь. Намазавшись кокосовым маслом местного производства для ровного и красивого загара, я продолжаю лежать на шезлонге и наблюдать за происходящим вокруг.

Пришли старые бритиши и немцы, в молодость свою в 60-е — 70-е здесь жестко хиппуя и употребляя, сейчас они в свои 70 — 60 лет живут здесь тихонечко на пенсию, выделяемую им Германией и Британией, продолжают вяло употреблять в шеках, раскуривая чиллум один на всех, а их внуки в 50 м от них гоняются по пляжу и запускают змея — видимо подрастающее поколение хиппарей растет с уже длинными волосами, отпускаемыми на их головах их родителями. Смешные дедушки с дредами до попы и такие же смешные бабушки с прокуренными хриплыми, скрипучими голосами, но все еще в тренде — с браслетами чуть ли не до локтя, вязанными сумочками с фенечками через плечо, пританцовывающих старенькими ножками в такт deep house. Вся эта колоритная публика и есть начинка Гоа, концентрирующаяся в основном в Арамболе — деревеньке прибрежной на самом Севере Гоа. Там дешевое жилье и пропитание, и масса таких вот колоритных личностей. Вечерами в Арамболе можно наблюдать самоорганизующийся рыночек прям на пляже, где вся эта публика выставляет результаты своего творчества в свободное от пати время: бусики, браслетики, всякие фенечки, можно даже найти авторскую дизайнерскую одежду, можно чему-то научиться за донейшн. Там же бьют в барабаны, устраивают спектакли, перфомансы с поющими чашами, огненными шарами, танцами… А чуть повыше, на горе, в баньянном лесу сидит «баба» под баньяном. Многие думают, что он настоящий баба и можно у него просветлиться и идут к нему, но по факту баба может только накурить, сам обдолбавшись в хлам. Очередного «бабу» забрали в участок на днях полисмены, и пока баньян опустел, а раньше по легенде вроде как под именно этим баньяном Битлз сочинили свой известный хит. Но пройдет время и «бабу» отпустят или на его место придет другой «баба» — никто уже не может вспомнить, сколько их сменилось за последнее десятилетие.

Вторым таким же колоритным местечком является Джус центр в Чапоре. Фруктовые фрешики по 40 рупий, да фруктовые салатики с мороженым днем, я вечером превращаются в галлюциногенные джунглевые заросли с астронавтами и психонавтами. И на следующий день кто-то выставляет новую картину с изображением психоделических грибов в астролесу на продажу в Арамболе.

А другая прослойка живущих тут русских предпринимателей снабжает эту всю публику кто пивоварнями, кто гречкой, кто юристами и валютными обменниками. Пока одни триппуют, другие делают на них деньги, получая от первых завистливое и желчное «барррыга», впрочем, как везде и во все времена…