Африка без сафари. Рассказы очевидца

Тамара Концевая

2012 год. Танзания, Малави, Мозамбик. Всё бы ничего, но Мозамбик стал моим кошмаром. После пережитого там я узнала о своих скрытых способностях. Рисовать картину белой, пушистой, счастливой туристки было бы смешно. Кто поверит? Это же Мозамбик! Я была одна и надеялась через него попасть в Свазиленд. Нет. Не смогла. Полицейские-бандиты, людские притоны, речные пираты, дырявые лодки, люди, привязанные верёвками к бортам машин, жареные мыши на шампурах – это Мозамбик. Разве только это?

Глава 3. По дорогам Танзании

Раннее утро. Едва брезжил рассвет. Сотрудник гостиницы проводил меня тёмным переулком до проезжей части. Пожали мы друг другу руки и я пошла. Редкие прохожие уже торопились к автовокзалу.

Вошла в свой автобус и обнаружила его полностью загруженным мешками, коробами и ящиками. Пробралась до сиденья и удобно разместилась в ожидании соседа. Тут свободными места не остаются, обязательно рядом будет сидеть человек или двое, но я не против, лишь бы без малых детей, которым всегда хочется меня потрогать. В этот раз ко мне подсел очень толстый мужчина, будто других не было. Таких на всю Африку можно по пальцам пересчитать.

И тут слышу знакомое «мзунгу», но и «джамбо» (привет) тоже слышу. Это вокруг любопытный люд заговорил обо мне. Изредка ездят бок о бок с ними иностранцы таким не туристическим направлением, как граница с крошкой Малави. Обычно туристы как-то больше стремятся на остров Занзибар и в национальные парки львов поискать. А тут такое чудо встретилось!

Выехали из города с трудом из-за большого скопления транспорта в Дар-эс-Саламе, но за городской чертой началась отличная трасса, потому как она главная в сторону Мбеи.

По обочинам замелькали луга и болота, где в лужах лягушки кувыркались и кричали хором голосов. Белые цапли вышагивали в водоёмах. Они лениво взмахивали белоснежными крыльями, парили низко над водой, и приземлялись у понравившейся кочки на кормёжку.

Народ с мотыгами уже на огородах. Повсюду активировалась крестьянская жизнь, просыпалась и дикая природа. Мне было удивительно хорошо! А тут вдруг в салоне баптисты запели молитвы. Их оказалась группа в несколько верующих, чего было вполне достаточно для слаженного пения.

После окончания всех подорожных песнопений для нас включили фильм с упитанными актёрами, ведь для африканцев лишний вес является признаком благополучия и неописуемой красоты. В общем, гармоничная пастораль сложным, но красивым аккордом ударила по струнам моей души.

Потом раскинулась саванна с колючим кустарником по красной почве. Тут каждому из нас раздали по бутылке кока-колы от заведения, что нежданно удивило. Ведь я была уверена, что только в Латинской Америке, а иногда в Азии выдают бутылочки с «колой» и «фантой». Поэтому посчитала мой рейс удачно выбранным и перестала следить за трассой, ведь о дорогах на континенте я уже кое-что знала. Мой прошлый опыт держал в напряжении нервы. Но тут мне пришлось забыть о пыльных красноватых грунтовках, когда полностью покрываешься слоем пыли того же цвета.

Мой взгляд привлекали солидные термитники. Они начинали свой рост в корневищах саванной поросли и постепенно поднимали кусты вместе с корнями, которые обвивали оранжевые башни как щупальцами огромного спрута. Иногда скопище терракотовых столбов напоминало фантастические замки.

В каком-то непривычном содружестве кактусовые деревья мешались с посадками подсолнухов. Наши-то подсолнечные поля перемежаются разделительными полосами берёз, а это привычнее будет.

Подсолнечник

На каждой захудалой станции продавали початки жареной кукурузы, сложив и х замысловатым веером, связки апельсинов и ядрёных кокосов в сетках. Продукты просовывали в открытые окна. Народ выбирал для себя фрукты, а деньги передавали продавцу в протянутую ладонь. Если же машина тронулась, а ты не успел расплатиться, товар бросают хозяину.

И тут снова все в моё окно! Почему-то африканцы считали, что женщина европейской наружности должна скупить у них всё. Поймала себя на мысли, что улыбаюсь.

Саванна становилась всё суше, появилось невысокое взгорье, затем потянулись светлые пальмовые рощи и потекли бурлящие речки. Начался район Морогоро. На тот момент там шли дожди, в округе выстроились целые леса раздутых баобабов. Среди них много поваленных деревьев с вывернутыми гигантскими корнями. Иногда попадались на глаза спиленные великаны, беспомощно брошенные на землю с исковерканными ветвями-руками. Сучья этого необыкновенного дерева действительно походили на ручищи сказочных существ, протянутых в неистовой мольбе к миру. Они открывали всем на обозрение срезы тысячелетних стволов. Баобабовая древесина похожа на пчелиные соты, а центр ствола пронзает сквозная дыра, будто там был стержень, и его вытащили.

Смотреть на страну из комфортабельного транспорта — это ли не великая забава на длинном пути? Такая экскурсия дорогого стоит.

«Рукастые» баобабы

Когда бетонка пошла на возвышенность, подуло приятной прохладой, и вдруг стадо чёрных буйволов вышло справа. Я не поверила сама себе. Неужели у дороги? Но когда слева возникли стада огненных газелей, то воззвала к пышному соседу. Он-то и сказал, что проезжаем национальный парк Микуми. Я и не представляла, что путь лежит через него.

Рыжих импал было не просто много, а очень много! Животные лежали в тенистой растительности. Пассажиры вяло реагировали на происходящее в природе, только я восклицала от восторга, не обращая внимания на танзанийцев.

В отдалении высились изумрудные, бархатные на вид, горы. Они поросли лесом эвкалиптов, а подлесок расстелился сплошным цветущим ковром. Нежные розовые соцветия покрывали огромные пространства, незаметно переходящие в обширные трясины.

Вскоре похолодало не на шутку. Солнце садилось в зелёные кущи. Небо засияло кромками позолоченных облаков. Каменистую реку укрывал вечер. Мой сосед-толстяк давно вышел, а вместо него подсел разговорчивый мужчина. Услышав, что в одиночку еду в Малави, только головой покачал. Видимо, ярко представил мои дальнейшие муки, а потому помог сориентироваться в городке Мбея, куда, наконец-то, приехали ночью.

Все местные таксисты разговаривали на непонятных диалектах, но мой спутник предусмотрел ситуацию и договорился для меня о цене за проезд к месту ночлега.

Поехали! При помощи основных английских слов спросила водителя далеко ли нам добираться, а он совсем ни бум-бум.

— Ты что? Даже этого не знаешь? Давай обратно! Хотя нет, поехали! Я ведь тоже не говорю на суахили. Какая нам разница как разговаривать?

Мой очередной отель тянул на «звёзды». Повсюду росли цветы. Идеально прибранный номер имел всё необходимое и даже больше: мебель в кремовых чехлах, перевязанных алыми лентами, тапочки для душа, хотя они имеются во всех гостиницах, горячий душ, одноразовые салфетки, мыло, шампунь, увлажняющий крем и зубная паста с щёткой. Но самым роскошным дополнением стал капроновый полог с ярким бантом над широкой кроватью. Именно он придавал ей фасон королевского ложа, легко охватывая по периметру. Возможно, кто-то скажет, что видел не такое в зарубежных поездках, да и я видела, но нельзя забывать, что это была Африка.

В том же здании разместился ресторан, отдельный бар и терраса в саду. Проживание в номере оценивалось в $6.5.

В какой-то момент мелькнула мысль, что меня заманили в ловушку и как-то хотят обмануть. Ведь так дёшево быть не может! Утром проснулась цела и невредима. Было стыдно, что я так мало заплатила, а ещё и плохо подумала.